orologi replica, il miglior negozio di orologi di lusso replica

SPEEDY TUESDAY: LO SPEEDMASTER PIÙ GENIALE ORA DOCUMENTATO

Anche se potrebbe trattarsi di una chiamata ravvicinata tra questo LCD Speedmaster e il successivo Speedmaster X-33, ritengo che il display LCD vince ancora il titolo di "Most Geeky Speedmaster" grazie al suo design di fine anni '70 / primi anni '80. Abbiamo coperto l'LCD un paio di volte prima ( leggi questa anticipata storia di Speedy Tuesday per esempio), e in particolare il nostro membro del team Gerard si è scaldato un po 'con loro. Ma se c'è un ragazzo che li conosce meglio, deve essere il tifoso Speedmaster dalla Svizzera che si chiama @kovpics su Instagram. Ha appena finito un sito Web che documenta perfettamente lo Speedmaster LCD che è stato effettivamente presentato alla NASA per i test nel 1979. Un progetto di Omega che è conosciuto oggi come Alaska IV. Sì, è proprio dopo l'Alaska III del 1978 su cui era basato lo Speedmaster Speedy Tuesday. Nel corso della pubblicazione di una storia ogni settimana per la nostra funzione Speedy Tuesday, ci siamo imbattuti in un certo numero di orologi LCD Speedmaster nel corso degli anni. In qualche modo hanno l'attenzione di alcuni fan degli Speedmasters irriducibili, soprattutto perché facevano parte dei progetti dell'Alaska fatti da Omega. Un po 'geek, ma è un cambiamento piacevole e gradito se hai già un certo numero di modelli Moonwatch. O una bella aggiunta a qualsiasi collezione di orologi digitali, ovviamente. Senza ulteriori indugi, voglio far parlare (o scrivere) il proprietario del nuovo sito Omega LCD Speedmaster.

Lavorando in IT sono sempre stato interessato a qualsiasi tipo di geekery e, come un avido collezionista Speedmaster, quando ho visto per la prima volta lo Speedmaster LCD con cassa Moonwatch, ha immediatamente catturato la mia attenzione. Dopo che finalmente sono riuscito a comprare quell'orologio, la mia curiosità mi ha spinto a ricercarlo e ho capito che le informazioni molto limitate erano disponibili online o in altro modo.

Parlando delle mie scoperte con gli amici guardiani, l'idea di condividere il mio lavoro con la comunità è diventata reale circa un anno fa, quando un altro collezionista e amico @T_solo_T ha pubblicato il suo sito di ricerca dedicato allo Speedmaster "Holy Grail". Dopo averlo contattato e dopo una lunga conversazione sulla mia ricerca e sulle possibilità di condividere il mio lavoro, siamo giunti a un consenso sull'utilizzo di un modello e di uno schema di sito web comuni.

As an IT specialist, using a web content management system was the easiest part of the job. Writing the content and drawing a story, adding some quality photographs to illustrate my findings was a challenging task and it actually required much more time than I initially expected. Sentivo che era importante che ogni singola parte di informazione dovesse essere rivista e approvata dall'Omega Museum e il suo Brand Manager del patrimonio Petros Protopapas è stato di grande aiuto fin dall'inizio. Non solo le mie osservazioni erano abbinate alle informazioni interne di Omega, ma anche l'equipaggio del museo ha contribuito aggiungendo alcune informazioni esclusive sui prototipi e sui requisiti dei test della NASA. Infine, dopo sei mesi di lavoro e un paio di centinaia di revisioni, sono felice di condividere il risultato con la community e pubblicare qualcosa che spero di essere educativo e interessante:

Vale la pena ricordare che questo è un lavoro in corso. Più informazioni fornite dalla comunità di collezionisti in generale più possiamo perfezionare e perfezionare questo e i futuri siti web. Sto anche cercando di attirare il maggior numero possibile di altre specializzazioni in revisione al momento, vediamo se riesco a raccogliere abbastanza informazioni interessanti per lavorare su un progetto simile su un altro argomento. Nel frattempo, sarei felice di ricevere un feedback sul sito.

Frederique Constant ha una lunga collaborazione con la Riva Historical Society, un'associazione milanese dedicata alla conservazione delle classiche barche Riva, iniziata nel 2009. Ogni anno l'orologiaio ha creato orologi Runabout in edizione limitata per commemorare la loro partnership. Quest'anno non è diverso dato che hanno appena lanciato due nuove versioni automatiche. Combinando ancora un look elegante e un tema nautico, ecco la Runner automatica automatica Frederique del 2018 con classici quadranti blu scuro e motivo a chiocciola.

Questi due nuovi Runabout automatici sono gli stessi nel design ma differiscono nei materiali. Uno è in acciaio inossidabile e l'altro ha una cassa in acciaio placcato oro rosa. Entrambi sono resistenti all'acqua fino a 10 metri, che dovrebbero essere più che adeguati per una gita in mare - o pesanti proiezioni di acqua salata durante la crociera lungo la costa di Amalfi.

Le barche Riva d'epoca erano come bei mobili in legno con mogano verniciato e un'estrema attenzione ai dettagli. Frederique Constant rende omaggio a questo prima lucidando le custodie da 42 mm per abbinare la finitura lucida delle barche. Il quadrante blu scuro ha un motivo a chiocciola che è classico per il marchio e un guilloché centrale conferisce ulteriore complessità. Un sottile motivo a onde si trova sopra il nome di Frederique Constant in alto e AUTOMATIC stampato appena sopra la finestra della data. Il quadrante in generale sottolinea l'acqua. Quella finestra della data vive alle 6 e i minuti sono visualizzati intorno al bordo esterno del quadrante.

Le mani sono placcate in oro rosa sul modello d'oro e sono d'argento sull'acciaio, e gli indici e numeri arabi sono anche abbinati al modello corrispondente. Gli indicatori delle ore inclusi sono 12, 2, 4, 8 e 10. Tutte le lancette, gli indici e i numeri sono pieni di lume e il quadrante è protetto da un vetro zaffiro convesso. Un fondello in vetro zaffiro mostra il calibro automatico FC-303. Questo movimento svolge un ruolo fondamentale nel consentire a entrambi gli orologi di rimanere molto avvicinabili. A differenza della Frederique Constant Classic Manufacture, ad esempio, con un calibro interno FC-710, i nuovi Runabout automatici sono alimentati da un calibro FC-303, che è un Sellita SW200-1 modificato (altre versioni del calibro sono quasi identico ETA 2824). Frederique Constant è già noto per i suoi prezzi competitivi e questi modelli dovrebbero contribuire a rafforzarlo. Il movimento ha 26 gioielli, una riserva di carica di 38 ore, batte a 28.800 volte all'ora con ore, minuti, secondi e funzioni di data. Essendo un movimento prodotto in serie rispetto a una lezione in casa prodotta, il fattore di prestigio è un po ', ma fornisce anche un valore eccellente per un pezzo con specifiche quasi identiche.

I cinturini in pelle di vitello blu scuro hanno una stampa in alligatore e completano i quadranti blu. Grassetto cuciture bianche attraversano entrambi i lati e mantiene un'atmosfera marittima.

Sia i runabout in acciaio che quelli placcati in oro sono edizioni limitate, con solo 2.888 orologi per modello. Il prezzo per il modello in acciaio è di EUR 1.395 . Il modello in oro rosa avrà un prezzo di EUR 1,695 . E in un ultimo cenno alle barche Riva degli anni '20 che hanno ispirato la serie, gli orologi saranno consegnati in una scatola in edizione limitata che include una replica in legno Riva in legno. Una piccola tradizione annuale che continua con gli ultimi orologi nautici di Frederique Constant.

LA MCLAREN DONA UNO SPIDER 570S SU MISURA ALLA SILVER BALL 2018 DI ELTON JOHN'S AIDS FOUNDATION

McLaren Automotive , creatore di vetture sportive e supercar di lusso ad alte prestazioni, ha per la prima volta donato una McLaren 570S Spider su misura alla Elton John AIDS Foundation . In associazione con BVLGARI & Bob e Tamar Manoukian , la vettura è stata messa all'asta mercoledì 27 giugno 2018 all'Argent Ball . Ogni sterlina dei 725.000 sterline che raccoglierà andrà alla Fondazione per aiutare con il suo obiettivo di creare un futuro libero dall'AIDS per tutti. La palla si è svolta a casa di Elton John , Woodside in Berkshire UK, con Graham Norton come maestro di cerimonie e Ed Sheeran fa una performance speciale.

Per celebrare l'occasione speciale e celebrare l'anniversario d'argento di Argento Ball, la 570S Spider è stata spruzzata a mano in metallo "Blade Silver". I cerchi in lega leggera a 10 razze sono in finitura Stealth a contrasto mentre le pinze dei freni in carbonio sono state selezionate nella firma McLaren Orange. All'interno, questo 570S Spider su misura presenta interni Sport 'By McLaren' con sedili in pelle Nappa Jet nera cuciti con filo di carbonio nero. La voce distintiva del motore è ulteriormente migliorata dallo scarico sportivo opzionale.

Oltre a questo 570S Spider su misura, il vincitore anonimo del lotto riceverà un tour personale del McLaren Technology Center di Amanda McLaren , l'unica figlia del fondatore Bruce McLaren e un ambasciatore del marchio per McLaren Automotive. Qui, lui o lei avrà l'opportunità di assistere alla creazione di una McLaren da dietro le quinte - un'esperienza senza soldi, in quanto il Technology Center non è aperto al pubblico. Dopo il tour, Amanda firmerà la macchina e sventolerà il vincitore sul lago McLaren nella loro personale McLaren 570S Spider. David Furnish e Elton John al Argento Ball per Elton John AIDS Foundation in associazione con BVLGARI e Bob e Tamar Manoukian Negli ultimi 25 anni, la Elton John AIDS Foundation (EJAF) ha raggiunto milioni di persone in 26 paesi con informazioni sull'HIV, supporto e assistenza per salvare vite umane e prevenire nuovi casi. Inoltre, la fondazione ha impedito a quasi un milione di bambini di nascere con il virus dell'HIV e ha contribuito a mobilitare oltre 300 milioni di sterline in finanziamenti aggiuntivi da parte dei governi e dei partner di finanziamento.

Non capita spesso che un marchio di orologi possa celebrare il centenario di una pietra miliare nella loro storia, ma Junghans sta facendo proprio questo con un paio di orologi che commemorano un edificio con terrazza a nove gradini a Schramberg, in Germania. Questo edificio industriale di Philipp Jakob Manz, considerato un capolavoro dell'architettura, è stato il fulcro della fabbrica di Junghan per decenni. Junghans era il più grande produttore di orologi al mondo all'inizio del 20 °secolo e l'edificio della terrazza è stato eretto per necessità di aumentare lo spazio della fabbrica nella valle affollata di Schramberg. Costruito direttamente su un pendio e simile a una scala, l'edificio forniva luce diretta nelle finestre di ogni piano ascendente, con il piano superiore riservato per il minuzioso assemblaggio e regolazione dei cronometri. Oggi abbiamo due orologi Meister Chronoscope Terrassenbau in edizione limitata per rendere omaggio alla famosa struttura di Junghans.

Presentati in oro rosa 18 carati o acciaio inossidabile, gli orologi sono ispirati a vari elementi della costruzione originale della terrazza. Il quadrante bombato color champagne sul modello in oro rosa con tre totalizzatori in argento opaco si ispira alle scale dell'edificio, che erano beige e bianche. Il quadrante presenta un contatore da 30 minuti alle ore 12 e il contatore delle 12 ore alle sei e un quadrante secondario più piccolo per i secondi alle nove. Una complicazione giornaliera è posizionata alle tre in una finestra divisa. Il nome e il logo di Junghans sono stampati sopra la finestra con "CHRONOSCOPE" stampato di seguito.

'oro sul modello in oro rosa hanno linee sottili di Super-Luminova, mentre la lancetta dei fermi centrale d'oro passa senza lume. Il modello in acciaio inossidabile ha un quadrante argentato opaco con le mani d'argento e incorpora le stesse caratteristiche della sua controparte d'oro. La traccia dei minuti di entrambi i quadranti è stata modellata sul design sinuoso delle decorazioni murali nell'edificio della terrazza. Il case ha un diametro di 40,7 mm con un'altezza di 13,9 mm ed è impermeabile fino a 30 metri (3ATM). Il fondello avvitato 5 volte presenta una dettagliata incisione al laser dell'edificio del terrazzo. La versione in acciaio ha un classico vetro zaffiro bombato. Tuttavia, per il modello d'oro, il cristallo è un plexiglas indurito (con rivestimento Sicralan) e Junghans è noto per usare cristalli acrilici invece di zaffiro su alcuni modelli, ma ha un carattere (e una leggera distorsione) che alcuni preferiscono rispetto allo zaffiro. Potrebbe essere considerato un po 'polarizzante. La corona zigrinata ha il logo di Junghans all'estremità ed è fiancheggiata da due pulsanti del cronografo lucidati.

Il cuore pulsante di entrambi i modelli è il calibro J880.1 Junghans, basato sull'ETA 7750. Questo movimento automatico a 25 gioielli batte a 28,800 Vph (4 Hz), ha una riserva di carica di 48 ore, una complicazione giornaliera, ore , minuti e piccoli secondi, interruzione della seconda funzione e contatori di 30 minuti e 12 ore. Il 7750 è un vero cavallo di battaglia nel settore con origini che risalgono agli anni '70.

Il tema dela costruzione della terrazza continua con il cinturino in pelle con alligatore verde scuro, che è il colore dei rivestimenti delle scale dell'edificio. La fibbia è in oro rosa 18 carati o in acciaio inossidabile a seconda del modello.

Entrambi i modelli sono edizioni limitate con solo 100 pezzi per l'oro rosa e 1.000 pezzi per l'acciaio inossidabile. Il modello in acciaio ha un prezzo di 2.140 franchi e il modello in oro rosa di 7.950 franchi . Maggiori dettagli su www.junghans.de.

ON THE WRIST: REVISIONE DEL FARER MANUAL WIND 37MM LANSDELL

Farer [ fa (a) rə (r) ] significa viaggiatore. U sed soprattutto nelle combinazioni come mare farer e w ay farer, tuttavia, è il nome di un giovane marchio di orologi pure. Entrando nel mercato con un orologio a tre mani, solo nel 2016, Farer offre nel frattempo una bella linea di 4 modelli diversi.

Seguendo gli orologi a tre mani, nel 2017 è stato introdotto un orologio GMT (leggi qui ), seguito nello stesso anno da un orologio subacqueo in stile compressore (la nostra recensione è disponibile qui ). Il modello più recente introdotto è il Farer Manual Wind 37mm, dal quale stiamo esaminando la variazione di Lansdell ora.

È interessante vedere come la forma e lo spessore di un orologio possono influenzare la percezione delle dimensioni. Con "solo" 37mm il Farer sarebbe generalmente considerato un orologio piuttosto piccolo. Tuttavia, non mostra in questo modo.

I movimenti manuali del vento hanno il vantaggio di essere più sottili di quelli automatici, e questo Farer certamente ne ha "vantaggi". Insieme al suo bel cuscino (quasi rotondo ma non lo è) forma le sue dimensioni sono molto equilibrate rispetto allo spessore.

Farer ha fatto un nome con quadranti colorati e il manuale Wind 37mm Lansdell che stiamo recensendo non fa eccezione. Il quadrante bicolore attira l'attenzione immediata e positiva. Un bel dettaglio è che i segmenti verdi nel quadrante completano gli indici verdastri super-luminova. Sembrano diventare parte l'uno dell'altro.

Il resto in argento meno colorato del quadrante presenta delle splendide linee a raggiera nella parte centrale. L'anello esterno in argento chiaro del quadrante contiene una traccia dei minuti rossa con punti blu chiaro e numeri minuti stampati neri. Un semplice sub quadrante argentato mette in mostra il contrario. Numeri blu e una traccia dipinta di nero, mentre una seconda mano rossa disattiva questa sub-linea.

Mentre il marchio Farer è stato stampato sul quadrante, il logo del marchio, una freccia disegnata, è ben applicato. La corona è un altro posto in cui questa freccia stilizzata appare splendidamente in cui sembra un intarsio di bronzo.

Grazie al suo design elegante e, naturalmente, alle sue dimensioni, Farer Manual Wind 37mm è molto comodo da indossare. Qualcos'altro che aggiunge a questo è il cinturino in morbida pelle. indossa comodamente e ha fori di regolazione abbastanza vicini tra loro in modo che si trovi sempre la misura giusta. L'orologio tende ad accendere il polso facilmente quando è sciolto. Tuttavia, grazie al cinturino flessibile con un'alta regolabilità, può essere indossato perfettamente dimensionato e confortevole.

Tornando al nome del marchio nel quadrante, abbiamo detto che è firmato "Farer Universal". È stampato così nei quadranti di tutti gli altri modelli Farer, tuttavia, non ho trovato nulla di simile su nessuna delle altre espressioni del marchio. Non sul sito Web, non sugli opuscoli né sulla confezione. Da nessun'altra parte si usa l'aggiunta di "Universal". Quindi, per ora, rimane un piccolo enigma per noi, tuttavia siamo sicuri che questo sarà presto chiarito.

Un retro di vetro nel Farer Manual Wind 37mm Lansdell rivela un movimento ETA / Peseux 7001. Probabilmente non il più eccitante di tutti, comunque estremamente affidabile e nel Farer almeno è ben rifinito. Il fondello non è completamente riempito con il movimento. C'è abbastanza spazio sul bordo esterno per incidere ogni tipo di informazione. Troveremo il tipo e il numero di serie univoco, la valutazione della pressione, il tipo di cristallo e ulteriori informazioni sui materiali utilizzati e da dove proviene il design.

L'ETA / Peseux 7001 è un movimento sottile ma potente con un'altezza di 2,5 mm e un diametro di 23,3 mm. Nel Farer Manual Wind 37mm, ha viti blu, ha 17 rubini, una molla a barilotto Nivaflex, una spirale di Anachron e un sistema di shock Incabloc. Il movimento funziona a 21.600 ore / ora (3 Hz) e ha 42 ore di riserva di carica quando è completamente avvolto. Se regolato su tre posizioni dovrebbe avere una tolleranza di precisione migliore di +/- 12 secondi / giorno.

Farer ovviamente e comprensibilmente è orgoglioso dei propri modelli di orologi. Ispirato da un'epoca in cui colori audaci e texture contrastanti si univano alla migliore arte. Sono prodotti i loro orologi in Svizzera, da una società chiamata Roventa-Henex (dal 1959), con sede a Bienne.

In un modo o nell'altro il Farer Manual Wind 37mm Lansdell mi ricorda un po 'di Nomos quando iniziarono all'inizio degli anni Novanta. Nomos più verso il minimalismo, Farer respirando l'epoca alcione dell'orologeria britannica. Ma entrambi producono splendidi e sinuosi orologi a carica manuale, semplici e accessibili. I Nomos iniziarono a quel tempo in più o in meno lo stesso campionato di prezzi. E guarda dove sono arrivati ​​adesso.

Gli orologi Farer sono presentati in un'adeguata scatola di legno nero. Realizzato in un design a due strati, il primo contenente l'orologio e il secondo contenente il libretto, il certificato e il panno per la lucidatura. Molto professionale e conveniente. Gli orologi sono venduti online sul sito di Farer qui , i loro prezzi includono sempre la spedizione.

HANDS-ON: IL CALENDARIO ANNUALE DELLA COLLEZIONE MASTER DEI LONGINES SORPRENDENTEMENTE CONVENIENTE

Se vuoi immergere il tuo dito nel mondo di complicazioni sofisticate, di solito ha un prezzo. Un tourbillon, ad esempio, può facilmente aggiungere CHF 20.000 o più al prezzo di un orologio. La collezione Master di Longines è attiva dal 2005 e rappresenta un'alternativa contemporanea alla rispettata Heritage Collection (con disegni più tradizionali). La Master Collection ha una grande varietà di complicazioni, dai display della riserva di carica ai cronografi del calendario con fasi lunari e altro ancora, ma questi nuovi modelli sono i primi per Longines ad avere un calendario annuale. Il Calendario Annuale della Collezione Master Longines non offre solo una complicazione del calendario più sofisticata della norma, ma lo fa ad un prezzo incredibilmente conveniente.

Cos'è esattamente un calendario annuale? Bene, ci sono diversi modi per un orologio meccanico per visualizzare le informazioni del calendario. La prima è una complicazione della data o un semplice giorno numerico del mese. Poi c'è una complicazione giornaliera che mostra sia i giorni della settimana che la data. Una complicazione a tre date aggiunge il mese. Tuttavia, tutti devono essere regolati manualmente se il mese corrente è inferiore a 31 giorni. Esistono due tipi avanzati di queste complicazioni che si autoregolano per impedire agli utenti di dover compensare manualmente i giorni irregolari del mese. Il più sofisticato di questi due è un calendario perpetuo, che si adatta ai giorni irregolari dei mesi (compreso febbraio) e agli anni bisestili. Le regolazioni manuali sono necessarie solo una volta al secolo quando non si utilizza un anno bisestile. Finalmente, La complicazione annuale del calendario sui Longines non deve essere corretta per i giorni di calendario, ma deve essere ripristinata una volta all'anno alla fine di febbraio (quindi "calendario annuale"). Il resto dell'anno, la funzione calendario si adatterà automaticamente ai mesi con 30 o 31 giorni. Inventata da Patek Philippe nel 1996 (con il riferimento 5035), questa sofisticata complicazione spesso ha un costo significativo, ma a poco meno di 2K Euro, il Calendario Annuale della Collezione Master Longines è l'ingresso più conveniente in un pezzo del calendario annuale. Potete vedere esempi di orologi da calendario annuali molto più costosi nella nostra Guida all'acquisto di calendari annuali.

Il calendario annuale della collezione Master è disponibile in una serie di quattro modelli. Due modelli hanno quadranti argentati con finiture di barleycorn stampati, uno con grandi numeri arabi e l'altro con indici delle ore di diamante. Un terzo modello ha un quadrante nero, di nuovo con una finitura a forma di chicco d'uva e numeri romani, e il quarto modello ha un quadrante blu con una finitura sunray e indici a bastone. Tutti i modelli hanno il calendario annuale del mese alle 3 in una finestra divisa. Le mani sono in acciaio rodiato o bluastro, a seconda del modello. Nessuno dei quadranti, delle mani o degli indici ha un lume. Quindi considera questo orologio più un orologio da lavoro / da lavoro

La cassa è in acciaio inossidabile su tutti i modelli con un diametro ragionevole di 40 mm. I quadranti sono protetti da un vetro zaffiro con un secondo cristallo zaffiro utilizzato per il retro della cassa. In esposizione è il calibro Longines L897 con 21 rubini, che si basa sul sistema automatico ETA A31.L81. Ha una comoda riserva di carica di 64 ore, batte a un 25,200vph meno comune (3,5 Hz), e ha ore, minuti, secondi centrali e una complicazione del calendario annuale mese-data. Il movimento è semplicemente decorato con un rotore modificato con Côtes de Genève e perlage sui ponti. Le opzioni di cinturino includono un cinturino in acciaio inossidabile o cinturino in alligatore nero, marrone o blu con una fibbia pieghevole di sicurezza.

I modelli annuali della collezione Master di Longines sono semplici e sobri ma mascherano una raffinatezza mai vista in questa fascia di prezzo. Gli appassionati di orologi possono ora legare ai loro polsi una complicazione avanzata del calendario annuale senza rompere la banca e, a soli EUR 1,960 , CHF 2,110 o USD 2425 , questo potrebbe essere solo l'affare dell'anno. Maggiori dettagli su longines.com.

CI HAI CHIESTO: VACHERON CONSTANTIN VS A. LANGE & SÖHNE CHRONOGRAPH

Scontro fra titani. Questa settimana uno dei nostri lettori ci ha chiesto perché un usato di Vacheron Constantin Les Historiques è molto più basso di un cronografo A. Lange & Söhne 1815.

Anche questa domanda ci ha sorpresi leggermente. Dopo una breve indagine, abbiamo appreso che le versioni attuali dei due cronografi menzionati hanno più o meno lo stesso prezzo, circa € 50k. Mentre, in effetti, i prezzi di quelli usati sono piuttosto diversi.

Ciao, perché Vacheron Constantin Les Historique (sul mercato usato) è molto più economico del cronografo Lange 1815? È il livello di finitura di Lange? O forze di mercato in gioco? Grazie.

Voglio sottolineare che, per quanto esteticamente e funzionalmente probabilmente simili, questi due orologi, in realtà, sono molto diversi. Il cronografo Vacheron Constantin Les Historiques ospita un calibro VC 1141 o 1142, a seconda dell'età. Entrambi bellissimi movimenti cronografici, comunque in linea di principio basati sul calibro di Lemania 2310. Un calibro da cui deriva anche l'illustre calibro Omega 321, ad esempio.

Entrambi, 1141 e 1142, hanno le stesse funzioni. Ore, minuti, piccoli secondi, secondi del cronografo e minuti del cronografo. Il calibro 1141 opera con una frequenza di 18.000 bph mentre il 1142 utilizza 21.600 bph. Entrambi i movimenti hanno 21 gioielli e offrono una riserva di carica, quando completamente ferita, di 48 ore . Mentre il calibro 1141 non è stato interamente prodotto in casa da Vacheron Constantin, il calibro 1142 è nel frattempo. Il calibro 1142 è composto da 164 parti , inclusi i 21 gioielli , e reca il marchio di Ginevra. Un bellissimo video sul movimento può essere trovato qui su YouTube.

The A. Lange & Söhne 1815 chronograph houses Lange’s caliber 951.5. It has the same functions as above mentioned Vacheron Constantin calibers, plus a flyback function for the chronograph. Quite special is that the chronograph minute counter is jumping from minute to minute, instead of regular dragging. Column wheel chronograph operation as well, and running at 18,000 bph. So there seem to be quite some similarities to the Vacheron caliber.

La principale differenza sta nella costruzione e nella complessità del calibro Lange. Costruito in 306 pezzi abbaglianti , tra cui 34 gioielli , il calibro Lange appartiene a una lega diversa. Anche la riserva di carica di 60 ore lo indica. E non si può discutere sulla finitura della mano del movimento Lange, essendo di standard più elevati rispetto al calibro di Vacheron. Ulteriori approfondimenti sulla Lange 951.5 calibro si possono trovare qui sul sito web di Lange.

Entrambi gli orologi sono fatti d'oro. Le funzioni sono più o meno uguali, e per il resto, gli orologi in quanto tali non sono molto diversi. Il diametro del cronografo Vacheron Constantin Les Historiques è 38,5 mm mentre il cronografo A. Lange & Söhne 1815 misura 39,5 mm. Lo spessore è rispettivamente di 10,9 e 11 mm quasi uguale. A proposito, la recensione di Robert-Jan del cronografo Lange del 1815 può essere trovata qui .

Questa differenza di movimenti compensa la differenza di prezzo di questi orologi sul mercato di proprietà? Sì e no. Ciò che mi infastidisce di più è che i modelli attuali di entrambi gli orologi hanno prezzi di vendita al dettaglio raccomandati dai produttori più o meno uguali. Voglio dire, pur essendo così diversi nei movimenti, come possono essere ugualmente costosi? Uno sguardo alla storia ci insegna che, ad esempio nel 2003, gli orologi comparabili di questi marchi avevano cartellini dei prezzi molto diversi. Un cronografo Lange era quindi di circa € 30k mentre un cronografo Vacheron poteva essere acquistato nuovo per € 16k. Ad essere onesti, questa differenza mi sembra molto più ragionevole.

Un ex modello del cronografo di Vacheron Constantin Les Historiques (immagine trovata tramite immagini di Google, proprietario sconosciuto)

Il che dovrebbe significare che l'attuale prezzo nuovo per il Vacheron Constantin Les Historique Corne de Vache (56.500 MRRP) è estremamente alto. Non che il prezzo per un usato di Vacheron Constantin Les Historiques sia estremamente basso. In entrambi i casi (nuovo e usato) rispetto al A. Lange & Söhne 1815 Chronograph (49.000 MRRP €) vale a dire.

Dopo la sorpresa e l'uscita positiva dello scorso anno del suo BR 03-92 Diver (sotto nella foto), Bell & Ross ha fatto seguito nel 2018 per fare della BR03-92 una vera e propria collezione di immersioni con il lancio dei modelli Diver Blue e Bronze. .

The Bronze è una versione limitata di 999 pezzi e viene fornito con un cinturino con effetto invecchiato Gli orologi hanno una cassa quadrata da 42 mm con castone rotante (un orologio da immersione essenziale!) E una corona avvitata rivestita in gomma con protezioni per la corona. Questi orologi colpiscono davvero il bersaglio: sia per la forma che per la funzione! Sembrano davvero eccezionali e controllano anche tutte le scatole per lo standard ISO 6425 per gli orologi subacquei.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE ENAMEL FERDINAND HODLER

Questi bellissimi orologi decorativi di Jaeger-LeCoultre provengono dai suoi laboratori "Métiers Rares" e rendono omaggio al pittore simbolista del 19 ° secolo, Ferdinand Hodler (1853-1918), uno degli artisti più noti della Svizzera. Molto rari (solo 8 pezzi di ciascuno), questi sono pezzi speciali che probabilmente troveranno case in una manciata di collezionisti discreti.

Cassa in oro bianco 45,5 mm x 27,4 mm x 9,73 mm, carica manuale Jaeger-LeCoultre produzione Cal 822A / 2 Il quadrante anteriore della cassa Reverso girevole presenta un motivo "intessuto" inciso, ottenuto con l'uso di una macchina guilloché secolare, delicatamente resa da un esperto artigiano e poi ricoperta di smalto grand feu traslucido in un colore che riflette il tono predominante del dipinto in miniatura sul quadrante posteriore dell'orologio. Ognuno di questi dipinti smaltati ricrea nei dettagli intricati uno dei capolavori di Hodler raffiguranti i paesaggi della sua nativa Svizzera. Gli artigiani dell'atelier Rare Handcrafts del marchio a Le Sentier hanno richiesto almeno 50 ore di lavoro per ciascun dipinto al fine di riprodurre, nel modo più fedele possibile, le tele di Hodler sulla superficie del quadrante di 3 cm x 2 cm.

La prima delle edizioni Tribute Enamel (in basso) descrive "Lago di Ginevra con il Monte Bianco nella luce del mattino", che Hodler ha prodotto poco prima della sua morte nel 1918.

Il secondo è il dipinto di Hodler del 1904, "Lago di Thun con riflessioni simmetriche prima dell'alba" (sotto): E il terzo è il lavoro del 1909, "Lago Thun, Simmetric Reflection"

Il golf è uno sport impegnativo in quanto richiede una combinazione di potenza e finezza e periodi prolungati di alta concentrazione. Sugli orologi, aumenta lo stress perché quando la mazza colpisce la palla, le vibrazioni possono avere un impatto negativo su un orologio meccanico. Allo stesso tempo, l'orologio non dovrebbe interferire con le prestazioni del golfista, specialmente quando giochi al massimo livello, come Dustin Johnson per chi ha creato questo orologio eccezionale.

Il Big Bang Unico Golf presenta una custodia in Texalium. Questo è un materiale esclusivo di Hublot e combina l'alluminio con la fibra di carbonio. Questo non solo mantiene l'orologio molto leggero, nonostante il suo diametro di 45 mm ma lo rende anche molto forte. L'intero orologio pesa solo 98 grammi. Questo risultato è raggiunto senza scendere a compromessi perché il Big Bang Unico Golf è persino impermeabile fino a 100 metri.

Ciò che distingue davvero l'orologio è l'esclusivo sistema di sportelli che consente ai giocatori di tenere traccia del proprio punteggio mentre giocano. Naturalmente, l'intero sistema è meccanico e azionato da tre pulsanti in titanio. È molto avanzato perché i giocatori possono contare i loro colpi con una semplice pressione sul pulsante alle due, e quando hanno finito il buco, lo spingitoio alle quattro in punto li farà avanzare al successivo. In tal modo, ripristina il contatore dei colpi e fa avanzare il contatore dei fori. C'è anche un contatore separato che conta tutti i colpi del gioco corrente.

Quando il gioco è stato completato, il pulsante alle otto ripristinerà tutti i contatori. Per evitare che ciò accada per errore, è necessario ruotare lo spintore di 45 gradi prima che possa essere azionato. Il Big Bang Unico Golf mostra ancora una volta l'impegno di Hublot nella creazione di orologi straordinari e tecnologicamente avanzati con una funzionalità e una personalità distinte.

La marca di nicchia Unimatic Watches, designer e creatrice della serie di orologi da immersione modello Uno "Made in Italy", è pronta a lasciare una nuova edizione speciale la prossima settimana. Adoro cosa stanno facendo questi ragazzi! Grande design, ottimo prezzo, ottima qualità costruttiva - orologi fantastici (ecco perché ne ho più di uno nella mia collezione!). Questo nuovo pezzo sarà il terzo design della collezione Special Editions, e sarà di nuovo molto limitato nella produzione e venduto in collaborazione con un rivenditore boutique. Questa volta è il rivenditore di moda Nous di Parigi. (Non sono sicuro che l'e-tail sarà un'opzione, quindi tenete d'occhio la pagina del prodotto U1-NU). L'orologio, designazione ufficiale "Modello Uno ref. U1-NU "è un orologio subacqueo Made in Italy con quadrante" California "nero opaco con maxi marker in C1 Super-LumiNova lume che si abbina alla perla sull'inserto della mascherina in alluminio per immersioni, seconda rotaia bianca aperta e finiture grafiche. Adoro lo sguardo! Il tempo viene visualizzato grazie alle mani della scala fantasma abbinate e alla lancetta nera del lecca-lecca rovesciata con punta bianca. La cassa è in acciaio inossidabile 316 con finitura DLC spazzolata, che insieme alla corona e al fondello a vite offrono una resistenza all'acqua di circa 300 piedi (300 piedi). Il calibro è un meccanico automatico NH35A di Seiko, che fornisce 41 ore di riserva di carica e secondi di hacking

È incluso anche l'orologio con cinturino in nylon nato pesante da 22 mm e cinturino in velcro elastomero nero Unimatic (entrambi con fibbia personalizzata firmata DLC nera) Il fondello presenta l'incisione della scala di conversione Unimatic x NOUS e il numero progressivo individuale.

HANDS-ON - BLANCPAIN FIFTY FATHOMS GRANDE DATE (CON PIÙ DI UN SEMPLICE CAMBIO DI VISUALIZZAZIONE)

Il Blancpain Fifty Fathoms non ha più bisogno di presentazioni. È stato, nel 1953, uno dei primissimi orologi da immersione appositamente costruiti e da allora è stato nella mente della maggior parte dei collezionisti come una vera icona. Questo orologio - la cui produzione si è interrotta quando il marchio era fuori dal mercato negli anni '70 - è stato riattivato nel 2007 e da allora sono state create più versioni. Quest'anno, il marchio ha presentato una nuova versione con display aggiornato, il Blancpain Fifty Fathoms Grande Date - che ha più di una nuova finestra di date da offrire.

Da oltre 10 anni, Blancpain ha giocato duro con il suo orologio subacqueo: lo standard Fifty Fathoms, non il più classico e sobrio batiscafo. Questo orologio, che mescola caratteristiche vintage e moderne, codici di design lussuosi e utilitaristici, può infatti essere ordinato con vari display e movimenti: cronografo, cronografo, cronografo, tourbillon o stili, inclusi fantastici modelli di ispirazione vintage o versioni estreme. Ritornando al modello più classico, l'ora e data automatica (riferimento 5015), è sempre stato offerto con una data posizionata alle 4h30 sul quadrante, con numeri arabi a 12, 3, 6 e 9 e racchiuso in acciaio. A Baselworld 2018, Blancpain ha presentato un nuovo modello, questa volta con una grande data posizionata alle 6 in punto - e vedrai che non è l'unica nuova caratteristica trovata in questo ref Fifty Fathoms Grande Date. 5050.

In un primo momento, il nuovo Blancpain Fifty Fathoms Grande Date sembra essere solo un cambiamento di visualizzazione, con l'unica aggiunta di una grande data - che indica una data visualizzata con due cifre separate - che si svolge alle 6 sul quadrante. Il resto è apparentemente uguale al riferimento standard 5015, inclusa la forma della cassa, la lunetta in zaffiro o la combinazione quadrante / lancette. Eppure, è qui che abbiamo sbagliato. La Fifty Fathoms Grande Date si evolve (discretamente) sulla maggior parte delle parti.

Prima di tutto, il caso di questo nuovo modello Grande Date non è fatto di acciaio lucido, ma Blancpain ha fatto la scelta di titanio utilitario, discreto e più satinato spazzolato. Non solo questo ha un effetto sul look dell'orologio - che sembra più sportivo, meno lussuoso, meno lucido e più scuro - ma è anche un aggiornamento positivo una volta al polso. Il titanio è infatti più leggero e considerando il diametro di 45 mm e l'altezza di 16,27 mm, questo non è un dettaglio. Il titanio è anche più adatto per gli orologi sportivi / da immersione, in quanto più resistente alla corrosione e ai graffi.

La forma del caso non si evolve tuttavia e le proporzioni sono le stesse di prima. Questo significa un orologio piuttosto grande ma comunque confortevole. Si trova piuttosto alto sul polso, è largo e spesso, comunque ben bilanciato e piacevole grazie alle anse corte. Lontano da me l'idea di dire che il Fifty Fathoms Grande Date è un orologio da smoking, ma può essere indossato da persone con un polso più piccolo - come potete vedere sulle foto, l'orologio è stato fotografato sul mio polso da 17 cm. È più compatto di quanto le specifiche ti facciano pensare. Una delle caratteristiche distintive del Fifty Fathoms è stata tuttavia mantenuta in questa versione di Grande Date: l'inserto con castone in vetro zaffiro lucido e bombato - che è stato creato per ricordare la ghiera in bachelite trovata sul modello del 1953. Questo design specifico fa parte del DNA della FF ed è con molto piacere che Blancpain lo utilizza ancora. Questa lunetta è molto ben eseguita e offre bei riflessi e profondità quando indossata. Il vetro zaffiro ha una scala da immersione di 60 minuti stampata sulla sua faccia interna e ha una rotazione unidirezionale - è, dopo tutto, un vero orologio da immersione con 300 m di resistenza all'acqua.

Passando al quadrante, oltre all'aggiunta della grande data alle 6, si possono vedere molti altri aggiornamenti. Innanzitutto, la nuova posizione della finestra della data offre un maggiore equilibrio al quadrante. Quindi, per accentuare questo equilibrio visivo, Blancpain ha rimosso i numeri arabi applicati alle 3 e alle 9 per lasciare solo i 12 grandi in cima. Tutti gli altri indici sono triangoli applicati pieni di vernice luminosa. Questo crea un quadrante più pulito e leggermente più sportivo rispetto al riferimento di data e ora 5015. Per il resto, nessuna evoluzione. Il quadrante è ancora calpestato e le lancette hanno il caratteristico design a spada della collezione.

Il movimento di questo Blancpain Fifty Fathoms Grande Date può essere visto attraverso il fondello di zaffiro - ed è un movimento con prestazioni impressionanti. Il calibro 6918B si basa sul ben noto 1315 trovato in vari orologi del marchio. Questo motore in-house è noto per la sua lunga riserva di carica - 5 giorni di 120 ore, grazie a tre barili a molla. Presenta inoltre una spirale in silicone antimagnetico, che evita la necessità di una gabbia in ferro dolce attorno al movimento. Tutte le regolazioni sono fatte dalla corona, inclusa la data. Questo movimento automatico, con un rotore centrale, è ben decorato con angoli smussati lucidati e spazzole radiali di tipo industriale sui ponti.

Il Blancpain Fifty Fathoms Grande Date è disponibile con due cinturini diversi: il classico cinturino in tessuto nero (tela di vela) visto sulle foto e un cinturino NATO in tessuto nero per un look ancora più sportivo. Nel complesso, non solo l'aggiunta della grande data crea un orologio più bilanciato, ma la cassa in titanio e il quadrante leggermente aggiornato stanno dando a questo Fifty Fathoms Grande Date uno stile più utilitaristico e meno appariscente. Il prezzo sarà di EUR 16.370 (per entrambe le opzioni di cinturino). Maggiori dettagli su blancpain.com.

THE WIND UP - WATCH NEWS # 64

Gli azzurri dell'inverno stanno bene e veramente su di noi, e mentre tutti combattiamo il vento e il freddo nella ricerca di calore e conforto, ti verrebbe perdonato nel pensare che noi qui a Man of Many siamo entrati in letargo. È un miracolo che non abbiamo, e per una buona ragione: le nostre serie regolari incentrate su tutto ciò che riguarda The Wind Up! In questa puntata, abbiamo alcuni pezzi molto interessanti di artisti come Bell & Ross e Raymond Weil, nonché un pezzo molto all'avanguardia di un marchio di cui forse non avevate sentito parlare prima di oggi. Quindi, come sempre, siediti, rilassati e divertiti!

Il Flyback Manero è, a mio parere, uno degli orologi più belli e più trascurati disponibili oggi. È una bella combinazione di estetica bellissima e meccanica del suono in un pacchetto che, da un punto di vista monetario, è molto difficile da battere. Abbiamo l'aspetto tradizionale di una planimetria con quadrante a panda, e con i tocchi di rosso sul quadrante, abbinati a quella cinturino marrone, ci sono tutti i motivi per sborsare i suoi 5.900 CHF. I pulsanti a fungo scoperti sembrano grandi, così come le anse attorcigliate e la lunetta sottile, tuttavia, sento che la corona è leggermente sovradimensionata e sembra un po 'strana. Il Flyback Manero ha alcuni nodi, ma nel complesso, questo è un orologio che è molto attraente per me personalmente, ed è uno che posso assolutamente vedere indossando.

Sono un grande fan di Bell & Ross BRV2-93, senza dubbio. C'è una certa sensazione quando sai che qualcosa funziona, e sicuramente sai quando qualcosa è leggermente di traverso. Il BRV2-93 è decisamente al cento per cento. C'è la maglia perfetta di vintage cool con funzionalità moderne e questo rapporto armonioso tra vecchio e nuovo funziona vantaggiosamente per l'appeal e il desiderio del BRV2-93. La mano GMT con la punta arancione e l'iscrizione GMT arancione rompono una tavolozza di colori molto monocromatica. Questo contrasto è ulteriormente accentuato dai numeri delle ore piene di lume, seconda traccia esterna e mani. C'è un certo aspetto utilitaristico per il BRV2-93, e questo è probabilmente grazie alla resistente cassa in acciaio inossidabile. La cornice sottile è rivettata, garantisce facilità d'uso e aggiunge un terzo fuso orario al BRV2-93. Complessivamente, il pezzo è davvero un'ode per fare le cose bene e fare le cose semplicemente. L'orologio funziona su così tanti livelli e sto seriamente pensando di tirare il grilletto proverbiale su di esso.

Raymond Weil è sinonimo di orologeria di qualità a prezzi accessibili. Gli orologiai di Ginevra hanno realizzato un pezzo straordinario che incorpora il romanticismo di una complicazione lunare con la bellezza di un motivo a quadrante a spirale. Il risultato? Un segnatempo davvero spettacolare che non ti brucerà un buco in tasca. Questo è un segnatempo basato sull'estetica, non ci sono dubbi. C'è una bella armonia tra le cifre delle ore romane, le mani d'acciaio azzurrato, la pulizia della cassa e il motivo affascinante, e con la fase lunare alle 6 in punto, si ottiene una mostra visiva difficile da trovare, anche in orologi che costano decine di migliaia di dollari. La combinazione di intrigo viscerale e meccanica del suono si traduce in un pacchetto che sembra molto più costoso di quello che effettivamente costa. La maglia del blues, i neri e gli argenti aggiungono ulteriore fascino al Maestro Moon Phase e, nel complesso, questo è un orologio che è ovviamente il risultato di alcuni progetti ben pensati. Roba molto impressionante.

Per la terza volta negli ultimi quattro anni, Blancpain ha rilasciato un orologio in edizione limitata per celebrare gli sforzi del loro programma Ocean Commitment. Blancpain ha annunciato un'iniziativa molto lodevole anche con la release Ocean Commitment III. Hanno dichiarato che, per ogni Ocean Commitment III venduto, doneranno € 1.000 al programma Ocean Commitment, che ammonterà a una somma di donazione di € 250.000. Questa è davvero un'iniziativa incredibile, ed è quella che dovrebbe essere riconosciuta e applaudita all'interno della comunità di orologi. Da un punto di vista orologico, l'Ocean Commitment III è un orologio straordinario. Il quadrante ricorda molto il profondo oceano blu che è stato costruito per supportare. Il riempimento luminescente ingiallito che adorna gli indici delle ore, le lancette e i numeri della lunetta faranno sicuramente invecchiare con grazia e portare con sé una bella patina. Il case è stato progettato meravigliosamente bene, e il movimento presenta un rotore dell'emisfero in oro 18k nero che si adatta all'aspetto generale dell'Ocean Commitment III. Questo è un orologio molto eccitante che porta con sé alcuni attributi molto ammirevoli.

Chronoswiss è un marchio che probabilmente ha bisogno di presentazioni. Fondata 35 anni fa, Chronoswiss è un produttore di orologi con un debole per la creazione di orologi con disegni unici. Il loro approccio individualistico all'orologeria ha fatto sì che la loro popolarità non sia così diffusa come alcuni altri marchi di orologeria svizzeri, ma i pezzi che producono sono comunque di qualità sorprendente, tuttavia. Il Flying Regulator Night and Day è una celebrazione non solo del 35 ° compleanno di Chronoswiss, ma anche del 30 °compleanno del loro acclamato modello di regolatore. Da lontano, ti verrebbe perdonato il fatto che il quadrante della notte e del giorno di Flying Regulator sia disordinato, anche se non idoneo. Stanno accadendo molte cose. Ma avvicinalo e vedrai una diffusione molto sistematica di funzioni che diventano rapidamente identificabili. Nella linea centrale centrale dell'orologio, hai le ore, i minuti e i secondi che passano. Alle 3 hai la data, indicata da una freccia stampata sul quadrante. E alle 9 hai l'indicatore del giorno e della notte. La corona a forma di cipolla è molto tipica di Chronoswiss, così come la forma della cassa d'avanguardia e le alette arrotondate. Il prezzo varia tra 6,590CHF e 15,700CHF, a seconda della configurazione scelta. Certamente non è un orologio per tutti, ma posso sicuramente vedere il suo fascino.

Se ti è piaciuto The Wind Up e vorresti continuare a leggere sugli orologi, puoi andare al mio blog, Haulogerie, dove mi addentro un po 'più nel meraviglioso mondo degli orologi.

#TBT HAMILTON 9379 CHRONOGRAPH - AN ODDITY DEI PRIMI ANNI '90

Considerando i cronografi meccanici, gli anni '80 e i primi anni '90 sono spesso considerati come dimenticabili. Blingy, cattivo gusto, bi-metallo, quarzo, o anche io, gli automatismi sono solo alcune delle caratteristiche che mi vengono in mente per descrivere l'era. Poi hai i marchi - Ebel, Movado, Concord e persino Omega che realizzano pezzi molto "dei tempi". Qualunque cosa tu pensi di questi orologi e dell'era in generale quando si tratta di orologeria è probabilmente una serie di argomenti controversi meglio lasciati alle sale bar o vicoli. A parte il fatto che alcuni di questi orologi stanno iniziando a tornare al centro dei collezionisti, non si può sostenere che si trattasse di un altroperiodo - Z. Cavaricci c'è qualcuno? Come sempre, però, ci sono delle eccezioni alla regola e l'argomento #TBT di oggi è un bell'esempio di una tale aberrazione. Diamo un'occhiata al cronografo Hamilton 9379, relativamente raro, ma economico.

Prima di entrare nello specifico del cronografo Hamilton 9379, è necessario un po 'di storia. Ho certamente fatto menzione delle radici di Hamilton Lancaster, in Pennsylvania, e poiché ho vissuto lì per un periodo, avrò per sempre un debole per il marchio. Ma la realtà è che dopo che la società ha acquistato il marchio svizzero Buren nel 1966, sono stati numerati i giorni in cui gli orologi negli Stati Uniti sono stati numerati. Nel 1969, dopo alcuni anni di condivisione delle parti tra le attività europee e americane, fu presa la decisione di chiudere la fabbrica di Lancaster. Nel 1971, la società Omega / Tissot acquistò Hamilton e alla fine entrò a far parte dello Swatch Group nel 1984. Negli anni '80 è il luogo in cui per la prima volta ho preso conoscenza del marchio e, ad essere sincero, stavano facendo un sacco di roba di ristampa al quarzo salsa debole, pensata per apparire come modelli iconici come il Ventura (il mio primo "bel" orologio di sempre) e il Piping Rock. Con "Lancaster, PA" ancora sulle scatole o sui fondelli, ma gli orologi che non avevano assolutamente nulla a che fare con gli Stati Uniti, il marchio apparentemente stava lottando per andare avanti e scegliere, invece, di affidarsi pesantemente a un passato lontano ma segnato. Ma, come vedremo, non lo eratutto cattivo

Negli anni '80, Hamilton fece conoscere la sua nota linea Khaki come un cenno al suo precedente nel fornire truppe con orologi. La maggior parte di questi erano semplicemente orologi da campo, ma questo era ed è chiaramente un successo per il marchio. Accanto a questi, sono stati venduti orologi come il cronografo Hamilton 9379. Questi tipi di orologi erano un grato sollievo dalla grande dose di pezzi di quarzo anonimo. Con il 9379, siamo abituati a una formula familiare che i soldati hanno oggi con molte marche. All'interno dell'orologio, abbiamo il familiare Valjoux 7750, ma con funzione sia di giorno che di data. Nella variante che vedete qui, l'orologio è in acciaio inossidabile (le varianti esistevano - forse non portava il nome del modello "9379" - con alcuni tocchi d'oro pure). Trasporta alcune dimensioni seriamente desiderabili come 45mm lug to lug, una cassa da 38mm, una lunetta da 40mm e una ansa da 20mm. Se stai contando, è nella timoneria di circa il 95% delle persone che conosco. Ma non è tutto ...

Non sono sicuro di chi abbia progettato il cronografo Hamilton 9379 o del quale è stato effettuato l'accesso al cestino delle parti di Swatch Group, ma qui ci sono alcune cose davvero buone. Prima di tutto, la 9379 contiene un cristallo acrilico a cupola meravigliosamente vintage (il mio è completo di graffi). Questo da solo fornisce calore al quadrante che sarebbe stato perso se il vetro fosse stato usato. Poi, e non è davvero una "parte", ma le anse sono perforate per facili cambi di cinturino - solo un buon tratto, non è vero? Hamilton è andato con un cristallo ben firmato che rende interessante il 7750, spesso non così piacevole.

E gli spacciatori tozzi completano perfettamente il caso. L'orologio presenta anche un'incantevole ghiera tachimetrica in alluminio simile a Speedy. Quadrante saggia, l'orologio porta un tema militare con numeri arabi a lume alle ore su uno sfondo nero opaco. Le scritte bianche rompono la nuda semplicità insieme ai sub-registri sottilmente sporgenti. Ma quelle mani ... dannazione. Le mani a paletta sono state usate su questo modello e sono invecchiate in modo diverso rispetto al quadrante nella misura in cui sembrano quasi fossero fatte di trizio. Il look è fantastico, e la sottile mano centrale crono completa perfettamente. La cronologia del cronografo Hamilton 9379 è un po 'poco chiara, ma la maggior parte la associa agli anni '80 e ai primi anni '90. A seconda della variante, alcuni ritengono che sia ancora un altro pezzo strano realizzato per il mercato italiano sempre affamato di orologi (come il Bulova Sea Hunter che abbiamo recensito in precedenza). Myron Erickson di Rover Haven - abbiamo rivisto i suoi grandi cinturini in passato - ha fatto un buon lavoro nel documentare un certo numero di cronografi Hamilton e puoi vedere alcune delle 9379 varianti sul suo sito . Speriamo che questo non guidi alcuni di voi a spendere un coniglio, ma se riuscite a trovare gli orologi, sarete probabilmente piacevolmente sorpresi dai prezzi.

In un mondo che improvvisamente trova il Tudor Big Block un prodotto caldo - è una merce a mio parere e utilizza le stesse meccaniche di questo orologio - il cronografo Hamilton 9379 continua a volare ben al di sotto dei radar di molti collezionisti. Questi Hammy raramente vengono messi in vendita, ma quando lo fanno, spesso si siedono lì. È una cosa divertente, perché penso che la maggior parte semplicemente non sanno cosa sono o non si preoccupano di fare clic sul post di vendita. Dico "divertente" perché quando pubblico le foto di questo orologio, riceve un elogio quasi universale. Quindi, il mio consiglio è di prendere uno di questi dolci pezzi e aspettarsi di pagare approssimativamente - aspettalo - $ 800 per un grande esempio che potrebbe includere anche scatola e documenti. Per un orologio neo-vintage con un nome familiare che può essere indossato tutti i giorni, e facilmente sotto una maglietta, è un vero affare.

Nonostante l'uso del 7750 nel cronografo Hamilton 9379, l'orologio si usura molto più sottile di quanto ci si potrebbe aspettare. Questo, combinato con i suoi sguardi assurdi, lo rende il perfetto "go to" pezzo quando vado in un posto dove portare un pezzo più vecchio è sconsigliabile, per qualsiasi motivo, ma voglio ancora guardare il mio polso e ottenere quello sensazione vintage calda e indistinta.

Il cronografo Hamilton 9379 è una stranezza per gli anni '80 e '90 con il suo aspetto classico e la suite completa di componenti dall'aspetto precedente generazione. È un affare serio, usa un movimento provato e porta un nome familiare che è ancora in circolazione oggi. Il tempo dirà se i collezionisti di orologi cominciano ad apprezzare questo strano gioco e se no, forse è il tuo guadagno.

CINQUE OROLOGI PER FESTEGGIARE L'ORA LEGALE!

L'estate è qui e ciò significa che le vite della maggior parte delle persone tendono a spostarsi maggiormente verso l'esterno. Piscine e spiagge, cenare all'aperto, andare in barca a vela o semplicemente sedersi e rilassarsi in giardino, questi cinque orologi si abbinano perfettamente al tuo umore estivo!

Originariamente creato per lo specialista di salto in alto Qatari Mutaz Essa Barshim, questo Richard Mille RM 67-02 ha molte caratteristiche che molte persone apprezzeranno in una calda giornata estiva. Realizzato con il forte Quartz TPT, l'orologio pesa solo 32 grammi. Questo è anche grazie alle viti e alla piastra principale e ai ponti all'interno del movimento, tutti realizzati in titanio grado 5. Mentre la sua combinazione di colori onora la bandiera del Qatar, andrà altrettanto bene con alcuni abiti estivi.

Con la sua custodia in ceramica microbloccata blu, questo Hublot Big Bang Meca-10 è un vero e proprio eyecatcher. Hublot ha esteso questa combinazione di colori all'interno del movimento aggiungendo divertimento. Il suo movimento del vento manuale ha una riserva di carica di dieci giorni, che viene visualizzata attraverso un indicatore di riserva di carica molto ingegnoso. Un cinturino in caucciù assicura che sia comodo durante le settimane estive e una resistenza all'acqua di 100 metri consente di saltare in piscina con esso al polso.

Con il quadrante panda rovesciato, Vacheron Constantin Overseas Chronograph è una scelta sportiva per l'estate. Grazie alla sua speciale funzione braccialetto che ti permette di passare in pochi secondi tra il bracciale di metallo e il cinturino in gomma, è perfetto per l'estate. Nelle serate estive più fresche potresti persino metterlo sul cinturino in alligatore, mentre ti godi la cena a bordo del tuo super yacht! Con un diametro di 38mm, questo Panerai è significativamente più piccolo della maggior parte dei suoi fratelli, ma non sbagliare, è un vero Panerai! È dotato di un movimento di fabbricazione automatico con una riserva di carica di tre giorni. Il suo quadrante chiaro lo rende una scelta perfetta per l'estate, dove il diametro più piccolo si aggiunge anche al comfort. Uno di quei pochissimi orologi che saranno adorati sia dagli uomini che dalle donne.

Niente dice estate come un bellissimo orologio subacqueo! Mentre il Blancpain Fifty Fathoms ha una lunga storia, in quanto è stato uno dei primi orologi da immersione seria, è, con tutti i mezzi, una creazione moderna. La cassa è realizzata in titanio satinato, il movimento non ha solo tre canne a molla, dandole una riserva di carica di cinque giorni, ma anche una spirale di silicio che la rende praticamente immune ai campi magnetici.