Les Montres En Bois Wild

Temps sur nos mains: JeanRichard Terrascope

Si vous n'avez pas entendu parler de JeanRichard, nous ne vous blâmons pas. La société a largement existé sous le radar même des nerds de surveillance pendant des années. Mais pour ceux qui savent, la marque vénérable, qui porte le nom du pionnier de l'horlogerie suisse, Daniel Jean Richard, mérite le respect dû à une histoire de mouvements internes de qualité et à des garde-temps uniques. L'entreprise fait partie du groupe Sowind, un partenariat avec le géant de la haute horlogerie Girard-Perregaux.

Bien que cela puisse sembler rentable, JR a peut-être souffert d'être dans l'ombre de son cousin bien connu. Cette année, JeanRichard a fait un effort concerté pour rafraîchir sa gamme de produits - nouveaux designs, nouveaux mouvements, nouvelle image - et cela a été montré à BaselWorld. Nous avons récemment mis la main sur leur plus récent: le Terrascope (3 500 $) , un vieux chien avec de nouveaux trucs.

Le Terrascope existe depuis quelques années sous diverses formes. Mais il semble qu'avec cette itération, JeanRichard aiguisé son orientation, passant à une esthétique plus sportive, plus aventureuse qui dément leur histoire de montres élégantes et plus habillées. Le boîtier épais en forme de coussin et le cadran gras avec de grandes mains lumineuses sont une pure montre de sport. En effet, certains ont fait des comparaisons avec le fameux Patek Philippe Nautilus , auquel il ressemble plus qu'une ressemblance passagère sans être un hommage catégorique.

Le Terrascope est une grosse montre - 46 millimètres de diamètre, pour être exact, et 12 millimètres d'épaisseur. Et c'est lourd, surtout sur le magnifique bracelet en acier que nous avons porté pendant une semaine. Les chanfreins polis du bracelet, l'élégant fermoir papillon et le pinceau fin n'inspirent pas forcément l'escalade ou le ski, mais il est également disponible sur un bracelet en caoutchouc qui l'éclaircirait et lui donnerait une allure plus sportive. C'est dans cette configuration que Franck Cammas, le skipper vainqueur de la Volvo Ocean Race de l'année dernière, portait l'Aquascope, le cousin aquatique du Terrascope, lors de la difficile course autour du monde.

Il y a peu d'autres garde-temps dans cette gamme de prix qui offrent un ajustement et une finition si fins. Le cadran, avec ses marqueurs appliqués et sa police moderne, a une finition gris ardoise satinée avec une texture qui évoque presque une météorite ou une paroi rocheuse. Les mains sont recouvertes de rhodium; l'aiguille des secondes a une pointe triangulaire rouge. Le boîtier de Terrascope lui-même est une étude dans des finitions contrastées, alternant entre des biseaux polis et une lunette et des côtés brossés verticalement que nous serions horrifiés de gratter. Notre seul petit problème: nous espérions une couronne vissée, qui semble parfaitement convenir à une montre de sport étanche de 100 mètres.

JeanRichard était connu depuis des années pour son utilisation de mouvements internes dans des montres relativement abordables, ce qui, selon nous, aurait dû être une formule gagnante. Cette année, l'entreprise s'oriente vers des mouvements de tiers modifiés afin de rendre encore plus accessible certaines de ses montres - comme le Terrascope - et peut-être même de se distinguer encore plus de Girard-Perregaux comme alternative abordable Groupe Sowind. De manière réaliste, dans une montre de sport avec un fond en acier massif, un mouvement interne est exagéré. Le mouvement JR60 a gardé le temps de chronomètre pendant notre semaine et devrait être fiable à long terme.

Le domaine de la montre de sport est profond, avec beaucoup de montres tirant de manière séduisante à votre porte-monnaie. La plupart sont des montres construites dans un but précis - plongée, vol, conduite - mais nous aimons que le Terrascope soit une montre de sport sans sport spécifique. Ce n'est pas une montre habillée d'un costume ou bénéficiant d'une note de pression Challenger Deep. C'est une montre solide, sportive, belle et unique, portative du front de mer au refroidisseur d'eau sans ressembler à un poseur. Et pour cette raison, nous approuvons.

Le jeune fabricant de montres Maurice Lacroix suscite beaucoup d'intérêt depuis peu avec ses nouvelles collections, et le Pontos S Diver ne fait pas exception, se démarquant dans un domaine bondé de pièces me-trop. Tour à tour rétro et moderne, le Diver, qui s'appuie sur le succès de la Chronographe Pontos S de l'année dernière, présente un visage séduisant unique à son porteur chanceux.

Dire que le segment des montres de plongée est compétitif est un euphémisme. Pourtant, le Pontos S Diver se distingue par son boîtier vintage de style Compresseur et sa lunette de synchronisation interne. Le cadran propre, dépourvu de chiffres et disponible en noir ou en opaline blanc cassé élégant, dispose d'index appliqués et de mains découpées au laser, qui sont généreusement éclairées pour une visibilité nocturne; L'étui est fabriqué en acier inoxydable et est équipé d'une valve d'évacuation d'hélium et d'une résistance à l'eau de 600 mètres. D'après ces spécifications, il est clair que Maurice Lacroix a l'intention de faire mouiller cette montre. Pourtant, lorsqu'il est jumelé avec le bracelet en cuir de type OTAN (ou un bracelet en acier inoxydable), il est également évident que la société comprend la plupart de ses clients seront de la variété de bureau-plongée.

Répartition: Panerai Luminor 1950 Regatta 3 Jours Chrono Flyback Titanio

Peu importe la gorgée d'un nom, ce Panerai musclé nous a volé la vedette au Salon International Haute Horlogerie de janvier. La Panerai Luminor 1950 Regatta 3 Jours Chrono Flyback Les répliques familières de Titanio sont indubitablement de la Firenze Officine, mais les éclaboussures de couleurs et un nouveau calibre de chronographe interne innovent. Compte tenu de la faiblesse de Panerai pour les courses de yachts classiques et de la complication de son compte à rebours, ce garde-temps serait l'accompagnement parfait d'un skipper en route vers les bouées de départ devant le canon. Mais à 18 800 $, ce n'est peut-être pas pour tous les matins. Consultez notre répartition pour la liste complète de ses fonctionnalités.

Et mettre une chose à l'écart: un chronomètre est différent d'un chronographe , mais l'un peut aussi être l'autre. Nous avons entendu les termes confus une fois de trop, et tandis que nous pardonnerons les péchés passés, il est temps de connaître la différence une fois pour toutes. Continuer à lire.

Le terme chronomètre vient de deux mots grecs, et signifie grosso modo "mesureur de temps". Le mot est entré en vigueur au début du 18ème siècle avec une référence spécifique aux montres conçues pour l'utilisation de la navigation à bord des navires. À l'époque, avant LORAN, radar et GPS, il était difficile de trouver un bateau dans le monde entier, et encore moins dans une péninsule rocheuse. Deux paramètres sont nécessaires pour déterminer votre localisation exacte sur le globe: la latitude et la longitude. La latitude, votre position par rapport aux Polonais, peut être déterminée par l'angle du soleil par rapport à l'endroit où votre bateau oscille; cela a été découvert et utilisé par les marins relativement tôt.

L'autre paramètre, longitude, est un peu plus compliqué. Si délicate, en fait, qu'un manque de mesure précise a fait que les navires ont régulièrement manqué leurs cibles de centaines, voire de milliers de kilomètres - s'ils ne sont pas fondus sur des rochers ou ne se brisent d'abord sur des récifs cachés. Le gouvernement britannique a pris ce problème très au sérieux, reconnaissant qu'une nation capable de parcourir les mers avec confiance aurait beaucoup plus de facilité à gouverner le monde. Ils ont donc mis en place une importante somme d'argent lors d'un concours connu sous le nom de Prix de Longitude en 1714 pour développer un moyen de déterminer de façon fiable la position précise d'un navire d'est en ouest.

Alors que certains participants ont choisi d'utiliser les étoiles comme un guide, l'utilisation d'une montre précise, un chronomètre, a été plus largement acceptée comme la vraie solution. En connaissant l'heure exacte au port d'attache et en prenant un «coup de soleil» à midi en utilisant un sextant, un marin pouvait déterminer combien de lignes de longitude du globe il avait croisées et ainsi déterminer sa position. En 1761, 47 ans après que le gouvernement britannique a offert sa récompense, le célèbre horloger John Harrison a finalement produit un chronomètre fiable qui serait précis même à travers les changements de température et les houles de roulement à bord d'un voilier. Il a reçu le prix (£ 14,315), l'Empire britannique a gonflé, et le premier véritable chronomètre est né.

Bien que le terme chronomètre ait été utilisé pour la première fois pour les horloges de navigation maritime , il fut bientôt appliqué à toutes les pièces d'horlogerie répondant à des critères précis d'exactitude. Le vieil adage, "une horloge brisée est juste deux fois par jour" aide à illustrer la différence entre précision et précision. La précision est la capacité d'une pièce d'horlogerie à être correcte à tout moment. La précision est la capacité de cette montre d'être précise jour après jour. Ce n'est pas chose facile, compte tenu des forces malveillantes de la gravité, de la température, du magnétisme et de la friction, qui s'attaquent au délicat mécanisme à l'intérieur d'une montre. C'est aussi ce qui rend si prestigieux le label «chronomètre», même 250 ans après l'apparition de la montre de M. Harrison.

Alors, quels sont les critères pour un vrai chronomètre? La réponse simplifiée est n'importe quelle montre mécanique qui peut garder le temps à moins de quatre à six secondes par période de 24 heures. Bien que cela puisse ne pas sembler terriblement précis, considérez qu'il y a 86 400 secondes en une journée. Être appelé un chronomètre, c'est atteindre un taux de précision de 99,9%. Nommez un autre appareil mécanique qui peut régulièrement prétendre à cette tolérance serrée - en particulier celle qui utilise la technologie développée il y a des siècles.

Il n'est pas si difficile d'atteindre ce niveau de précision dans un garde-temps qui se trouve sur un bureau dans une pièce à température contrôlée. Mais les montres-bracelets, comme les chronomètres de marine, sont exposées à diverses conditions et positions. Par conséquent, être un vrai chronomètre doit être testé en tant que tel. Par définition, un chronomètre n'est certifié qu'après avoir été testé pendant quinze jours dans cinq positions et à trois températures différentes. Le taux de déviation du mouvement est comparé à un signal provenant d'une horloge atomique et doit maintenir la précision sans trop différer entre ses résultats de position ou de température.

L'organisation qui confère la certification de chronomètre est, comme vous pouvez le deviner, suisse, et ils prennent leur travail très au sérieux. Le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres , ou COSC , est une agence indépendante créée en 1973 dont le seul objectif est l'essai et la certification des chronomètres. Les sociétés horlogères envoient les mouvements non-emballés au COSC pour les tests, où ils sont équipés d'une aiguille des secondes générique et ont leurs composants à remontage automatique enlevés. Les mouvements sont ensuite soumis à des expériences contrôlées de position (couronnes en haut, couronnes en bas, plates et verticales) et de températures. Ce n'est qu'après que le test est terminé et que les résultats sont vérifiés que le mouvement peut être déclaré chronomètre.

Seulement 3% des mouvements suisses sont des chronomètres, et la plupart, d'une manière prévisible, proviennent d'une petite marque nommée Rolex. Bien que toutes les Rolex ne soient pas des chronomètres, la puissance de la marque et le nombre de montres produites signifient que la grande majorité des montres du club "moins 4 plus 6" sont les leurs. Une société qui ne vend que des chronomètres est le géant suisse Breitling qui, depuis 2000, a soumis tous ses mouvements pour la certification (y compris ses pièces de quartz). À l'autre bout du spectre, la petite entreprise britannique Bremont se targue également de ne fabriquer que des chronomètres.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu'une montre non certifiée en tant que chronomètre est inexacte. À bien des égards, la désignation est en grande partie un stratagème de marketing; il y a beaucoup de marques, comme IWC et Patek Philippe par exemple, qui produisent des montres très précises qui ne portent pas l'étiquette du chronomètre. Pourtant, pour être marqué comme un chronomètre montre l'engagement d'une entreprise à l'exactitude. Donc, même si vous n'êtes pas en train de faire le tour du monde en solitaire avec votre sextant, vous pouvez toujours être fier de votre chronomètre. Et ne pas le confondre avec un chronographe.

Une brise fraîche de la vieille école automobile: Collection Xetum Kendrick

Le XETUM Kendrick (995 $) , présenté cette semaine, est la troisième collection de montres à être lancée par Jeffrey Kuo, nouveau venu dans le domaine de l'horlogerie depuis qu'il a fondé XETUM il y a plusieurs années. Kuo conçoit ses collections autour d'une vision moderne et californienne d'une esthétique de performance vintage; ses modèles précédents, le Tyndall et le Stinton, ont été inspirés par les montres de pilote et les instruments des temps passés. Alors que le Kendrick poursuit le thème du vintage, il s'inspire de l'instrumentation automobile classique. Jumelé avec une variété de sangles de l'OTAN, le Kendrick est une montre unique avec beaucoup de côtelettes d'été.

Certaines personnes aiment leurs montres minces, ce qui est certainement agréable pour une chemise de soirée à manches serrées sur une soirée de cravate noire. Mais si vous aimez vos montres un peu plus maigres, cette montre est joliment dimensionnée à 40 millimètres de diamètre sur 11 millimètres d'épaisseur. Une eau résistante à 100 mètres pourrait être utile pour laver la voiture un samedi matin ou passer le week-end au bord du lac.

Les montres XETUM sont fabriquées en Suisse, mais Kuo se base à San Francisco et aime beaucoup la côte gauche. Les noms de ses montres rendent hommage aux plages californiennes et aux sommets des montagnes de la haute Sierra. Peut-être que vous réglerez un pari de barre avec cette information un jour.

Visuellement, le Kendrick présente des lignes épurées et un design moderne sans cosse. Le boîtier en acier inoxydable chirurgical arbore un verre saphir et un fond en verre minéral trempé révèle le mouvement suisse ETA 2824. Parmi les autres jolis détails, citons la couronne hexagonale vissée qui rappelle un écrou de roue raffiné, un hommage à l'héritage automobile de la montre, ainsi qu'une vitrine arrière en forme d'écran de télévision rétro (pour le moins inhabituel). Le nom XETUM orienté verticalement sur le cadran est l'une de nos touches subtiles préférées.

Vous avez un choix de cadran blanc avec des points noirs et des chiffres, ou un cadran noir avec des points et des chiffres blancs ou sarcelles. Le cadran et les aiguilles sont traités avec SuperLuminova pour une bonne visibilité nocturne. Le cadran blanc avec des mains blanches soulignées en noir est un regard propre et frais, mais le cadran noir avec des mains blanches est un peu plus lisible.

Les bretelles NATO brillamment rayées, la version optionnelle noire et sarcelle du cadran (qui évoque les images d'une soirée caribéenne), et les secondes rouges sur plusieurs modèles se combinent pour une gamme de looks vifs qui s'accordent bien avec le printemps et l'été. Les sangles de l'OTAN sont faiblement collégiales ou régimentaires (presque BCBG, vraiment), et la version noire et grise ramène des visions de James Bond appelant Honey Ryder sur les plages de Crab Key, alors que le rouge et blanc est évidemment inspiré de la course sur route. . Le bracelet en caoutchouc noir optionnel avec fermoir papillon a un look minimaliste élégant, complétant en particulier les versions à cadran noir - parfait pour une soirée en ville. La version en caoutchouc noir / cadran blanc est pour les plus irrévérencieux, pour qui nous applaudissons tout aussi fort.

Mais ces bracelets reviennent également à une époque plus simple dans le monde de la course automobile, où la couleur et le striping seuls désignaient l'allégeance. Nous aspirons aux jours des MG TD, Triumph TR3 et Porsche 550 Spyders, et le Kendrick est une brise fraîche soufflant de cette direction.

Toujours le Californien, Kuo a donné à XETUM une tendance écologique. Les boîtes sont fabriquées à partir de bois d'hévéa qui autrement serait simplement brûlé; Les cartons d'étagères sont fabriqués à partir de papier certifié Forest Stewardship Council fourni par Ecological Fibers. XETUM a signé avec Carbonfund.org en tant que partenaire CarbonFree et héberge son site web sur un service d'hébergement écologique. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir l'air bien et aller au vert cet été, tout en attachant une montre sur votre poignet.

Vous voulez ceci, obtenez ceci: Chronographe IWC Pilot ou Chronographe Alpina Startimer

Si vous êtes comme nous, vous avez une longue liste de montres que vous aimeriez posséder. Les sociétés de montres maintiennent un flot continu d'images alléchantes de leurs nouvelles créations, le Web est rempli de palmes de montres chroniques offrant de bonnes affaires sur les montres de la Monnaie, et soudainement, la montre que vous portez commence à paraître un peu rude. Temps pour une mise à niveau. Mais la réalité intervient, avec les comptes bancaires et les conjoints aux yeux d'aigle, et votre amour de montre reste sans contrepartie. Qu'est-ce qu'un gars à faire? Want This, Get This présente un garde-temps lustworthy avec une alternative plus abordable qui gratte la même démangeaison.

S'il y a une famille de garde-temps qui définit le mieux l'International Watch Company, ce sont les montres de leurs pilotes. Après tout, l'entreprise de Schaffhausen les construit depuis les années 1930 pour des pilotes qui vont de Stukkas et Spitfires à La-Z-Boys. Surdimensionné et surdimensionné, on pourrait dire que le Fliegerchronograph IWC (5 900 $ sur sangle) est l'archétype de la montre de pilote moderne. Le rafraîchissement de la montre l'année dernière a augmenté la taille d'un millimètre (jusqu'à 43 mm) et ajouté une fenêtre de date inspirée de l'altimètre. Avec un cristal protégé contre les chutes de pression soudaines, une cage anti-magnétique en mouvement de fer et un calibre chronographe à remontage automatique modifié par IWC, la montre est vénérée et convoitée par les collectionneurs de montres partout dans le monde.

Alpina est un nom qui existe depuis longtemps dans diverses versions, mais qui vient de surgir sur notre radar, grâce à de beaux dessins et à une poignée de mouvements développés en partenariat avec sa cousine, Frédérique Constant. Le Startimer Chronograph (2 995 $ sur la sangle) a plus qu'une ressemblance avec l'IWC sans être un imitateur à part entière avec son cadran bi-compax, ses poussoirs de pompe et sa couronne unique. À moins de la moitié du prix de l'IWC, le Startimer manque une partie de la reconnaissance du nom et de la qualité de finition de la Flieger Schaffhausen, mais ils partagent tous deux le même mouvement de base du chronographe (shhh ...). En bref, l'Alpina doit encore passer une inspection pré-vol avec facilité.

Donc, vous avez hâte de Mad Men . Des transgressions, des relations torturées et Don Draper à part, il est toujours difficile de nier l'emprise de la série sur nos sombres et plus élégants.

C'est vrai: ce n'est pas seulement l'incroyable histoire qui est si attrayante pour le spectacle. Ce sont les récits de style et de mise en scène qui revivent une décennie américaine légendaire. Costumes sur mesure et robes sur mesure. Cigarettes. Teintes douces. Les Rolling Stones et les Beatles. Plus de cigarettes. Et la montre habillée subtile.

Les montres de Mad Men sont méticuleusement conservées , mais en reconnaissance de sa course épique, nous avons corrigé cinq pièces de l'époque actuellement disponibles pour vous de soumissionner, lire ou acheter à volonté. Lorsque vous amidonnez vos chemises blanches assorties, nous laissons entièrement à votre discrétion.

Nous avons eu le mémo que tous les jours en Amérique est maintenant décontracté vendredi, mais l'habillage fin a commencé à faire un retour. Peut-être que ce sont les maillots de Mad Men ou la nature cyclique de la mode, mais puisque le déguisement est finalement de retour, nous allons répéter un point évident: chaque collection de montres a besoin d'une montre habillée . Le Girard-Perregaux 1966 Full Calendar en or blanc (25.600 $) n'est peut-être pas la bonne sélection pour un gentleman sur un budget, mais si vous jouez dans les ligues majeures ou si vous voulez ajouter un graal à votre collection, ce triple calendrier avec moonphase montre est un excellent concurrent.

La collection 1966 de G-P, nommée en l'honneur du Prix du Centenaire de l'Observatoire de Neuchâtel décerné à GP en 1966, a suscité un regain d'intérêt pour la marque auprès des collectionneurs impressionnés par les pièces classiques et classiques qui représentent un bon rapport qualité-prix. Le 1966 Full Calendar utilise le calibre automatique à remontage automatique GP033M0, et, heureusement, GP a jugé bon de montrer le mouvement hautement décoré à travers un fond d'écran en verre saphir. L'utilisation généreuse de rayures et de perlage de Genève rend le mouvement assez intéressant.

À 40mm, la montre est seulement une taille moyenne selon les normes d'aujourd'hui, mais cela suffit pour laisser beaucoup d'espace vide sur le cadran, qui ne semble pas du tout bondé malgré l'affichage de l'heure, date, jour, mois et phase de lune. Les fonctions sont mises en place dans une disposition de calendrier complet traditionnel, avec la date et la phase de lune à 6 heures et le jour et le mois assis dans une petite paire soignée à 12 heures. Les affichages du jour et du mois sont joliment biseautés dans le cadran et le texte blanc sur fond noir permet aux écrans de se fondre et de ne pas distraire l'œil. L'affichage de la date radiale et la phase de lune font beaucoup d'impression dans une petite zone, rendant la montre un peu plus décontractée que si le cadran avait été plus clairsemé - mais nous aimons ça de cette façon.

Les principales attractions sur le cadran sont les index très polis à 12, 3, 6 et 9 heures, qui semblent incroyablement élégant sur le fond noir. Le boîtier de 40 mm donne assez de place au cadran pour allonger les marqueurs au-delà de la longueur que l'on voit souvent et, combiné aux aiguilles minuscules des heures et des minutes, confère à la montre un aspect élégant et sexy. L'aiguille des secondes et le pointeur de date sont tous deux peints en blanc, ce qui fait que ces aiguilles très fines se détachent bien du cadran et les coordonnent avec les index et le texte des heures. La touche de texte rouge utilisée sur l'affichage de la date pour le 31 est un peu d'un repère de conception étrange (c'est la seule utilisation de rouge sur le cadran); alors qu'il ajoute un peu d'espièglerie au cadran, nous aurions préféré qu'il soit blanc. La couleur est beaucoup mieux utilisée sur l'affichage de la phase de la lune,

Une semaine avec le calendrier complet 1966 attaché à notre poignet nous a donné beaucoup de temps pour être impressionné. La montre n'est certainement pas bon marché, mais par rapport aux montres en or avec des complications similaires de marques concurrentes, le prix est juste. Nous souhaitons simplement que GP libère cette montre et d'autres de la collection 1966 en acier inoxydable, car au prix de l'acier, ces montres très raffinées et bien conçues seraient disponibles à un plus large éventail de collectionneurs. Hélas, nous devrons continuer à rêver.

Temps sur nos mains: Victorinox Swiss Army Night Vision

Nous aimons certaines montres parce qu'elles sont des icônes, d'autres parce qu'elles sont exquises, et d'autres encore parce qu'elles représentent des jalons horlogers. Tout d'abord, cependant, nous aimons les montres qui sont utilitaires, difficiles et sans prétention. En d'autres termes, parce que ce sont des engins: des montres de plongée, des chronographes et des montres de pilotes, toujours construits avec la conviction que les hommes devraient faire des choses et les faire avec des montres sur leurs poignets. C'est pourquoi Victorinox Swiss Army a toujours été l'une de nos marques horlogères préférées.

Depuis ses débuts, la société plus connue pour ses couteaux de poche polyvalents a produit des montres qui, tout en résistant aux «Swiss Made» sur leurs cadrans, n'ont pas eu peur de se salir. Vous auriez du mal à trouver un collectionneur de montres sérieux qui n'a pas de montre de l'armée suisse dans sa boîte, ou du moins un bon souvenir d'un autour de son poignet. La montre Night Vision (695 $) est la dernière pièce de la marque vénérée, belle, solide et extrêmement utile. Et sa fonctionnalité la plus innovante n'a rien à voir avec le temps.

À première vue, le Night Vision est une montre simple: trois aiguilles et une date animée par un mouvement à quartz Ronda, à l'instar d'innombrables autres montres de la Swiss Army au fil des ans. Mais il y a un bouton sur le côté gauche du boîtier en acier gris gunmetal. Poussez une fois et le cadran est allumé, pas dans un Indiglo vert wimpy, mais une lumière bleue fraîche et lumineuse à 12 heures. Poussez-le deux fois et une LED en haut de la montre projette un faisceau blanc perçant à l'avant, assez pour éclairer une piste, une allée ou un placard sombre. La lumière reste allumée pendant deux minutes, ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton une fois de plus. Appuyez et maintenez le bouton et vous obtenez un flash stroboscopique, parfait pour signaler un ami dans une forêt sombre ou à travers un lac. Et le dernier tour dans votre manche (littéralement) est le stroboscope super-lumineux pulsant,

La vision de nuit semblerait gadget si ce n'était pas si bien fait. Victorinox sait évidemment une chose ou deux sur le fait de bachoter plusieurs fonctions en un seul outil avec élégance. Dès le premier jour de l'attacher, la lumière s'est avérée utile lorsque j'ai pêché derrière le téléviseur pour brancher un câble HDMI, où une lampe de poche aurait normalement été utilisée, et pendant que je cherchais les clés par une nuit froide . De toute évidence, il s'agit d'une lampe de poche qui a du sens.

Cela ne semble pas mal non plus. Victorinox a toujours frappé un certain "glamping" ("glam camping") esthétique, pas Timex, mais pas tout à fait Rolex non plus. L'acier PVD est un mélange de surfaces polies et brossées qui contraste bien avec le cadran olive olive et le bracelet en caoutchouc texturé assorti. La vision de nuit est disponible avec un cadran noir et aussi sur un bracelet en acier, mais pour quelque chose comme cet outil, un bracelet en caoutchouc fonctionne. Une sangle de l'OTAN serait encore mieux mais malheureusement, la conception des cosses n'accepte que des sangles exclusives.

Les mouvements mécaniques dans nos montres sont partiels, mais il semblerait un peu incongru d'avoir un éclairage high-tech pris en sandwich sur un calibre mécanique. La vision nocturne utilise deux piles, une pour le mouvement de la montre et l'autre pour l'éclairage. Un petit voyant rouge situé au bas du cadran clignote toutes les dix secondes pour que vous puissiez le trouver sur la table de nuit dans une chambre d'hôtel sombre. Si la batterie LED est en train de mourir, cette lumière rouge clignotera trois fois dans la rangée, vous indiquant qu'il est temps de l'échanger. La batterie de mouvement a son propre indicateur de fin de vie: le tic-tac familier de l'aiguille des secondes.

La vision nocturne est dotée d'un verre saphir et d'un boîtier dont la résistance à l'eau est évaluée à 50 mètres, ce qui est plus que suffisant pour les aventures quotidiennes. En fait, il s'agit de la montre de camping parfaite, suprême pour les appels de minuit de la nature ou pour voir rapidement ce qui bruine à l'extérieur de la tente. Il n'a pas encore le faisceau laser pour trancher le métal ou une broche de détonation de la bombe, mais Q Branch pourrait faire bien pire que d'ajouter une boîte à outils Night Vision to Bond.

La Carrera a connu plusieurs remaniements entre la fin des années 70 et 80, mais ce sont les deux premières générations qui seront toujours les plus emblématiques des modèles vintage. Enfin, après plus de deux décennies de production, la ligne prend fin en 1985, année où Heuer a été rachetée par une holding luxembourgeoise réputée pour la fabrication de pièces automobiles F1 de haute technologie. Techniques d'Avant Garde, mieux que TAG, a décidé de se concentrer sur des modèles plus simples et plus abordables, et la ligne Carrera a été mise au repos.

Heureusement TAG a repris ses esprits et a retrouvé ses racines de sport automobile, embrassant le grand héritage de la Carrera (et Monaco, plus quelques autres) en introduisant des modèles de réédition en 1996 qui imitaient fidèlement les premières Carreras des années 1960. Depuis lors, la Carrera est redevenue l'une des lignes phares de Heuer. Les boîtiers ont été agrandis à une taille contemporaine, mais les cosses distinctives des Carreras de première génération sont de retour, et des modèles comme l'édition limitée Jack Heuer 80th Birthday font fortement référence au passé. Que vous alliez vintage ou moderne, la Carrera est un véritable classique qui peut tenir tête à n'importe quel chronographe vintage. Si c'était assez cool pour Mick Jagger (ouais, il était un gars Heuer, et portait une Carrera 1153 entre autres), c'est assez cool pour vous.

Répartition: IWC Ingenieur Automatic

Ingenieur d'IWC est aussi ancré dans l'histoire que n'importe quelle montre. D'abord vu en 1954, et conçu à la fois comme une montre de sport polyvalente et pour les scientifiques qui ont travaillé avec de puissants champs électromagnétiques - d'où le nom «ingénieur» en allemand - il reflète une tendance croissante vers la robustesse, qui la montre de plongée encore naissante. À cette fin, l'Ingenieur a présenté un mouvement résistant aux chocs, et surtout un boîtier intérieur en fer doux, ou «cage de Faraday», pour protéger ce mouvement contre les effets du magnétisme (essentiellement de la kryptonite où un chronométrage précis est effectué). concerné).

Alors que le nom lui-même existe depuis près de 60 ans, c'est en 1976 qu'un certain Gerald Genta a pris l'initiative de redessiner la montre dans la veine d'autres pièces de l'époque, notamment l'Audemars Piguet Royal Oak ). Ce faisant, il a créé un langage de conception qui est toujours pertinent à ce jour - et que presque chaque Ingenieur a suivi depuis. Pour 2013, cette famille de garde-temps a été entièrement triée avec l'original Ingenieur SL réf. De Genta. 1834 étant toujours la principale source d'inspiration, il est maintenant temps de voir ce qui les fait tiquer. De cette famille de montres, il existe un modèle plus fidèle à l'original que les autres: la référence 3239 Ingenieur Automatic. Nous décomposons pour vous ci-dessus.

Tudor est une entreprise en mouvement ces jours-ci; spécifiquement, à un revendeur agréé près de chez vous, grâce à leur retour sur le marché américain plus tard cette année. Une de leurs montres que je tiens à voir en personne sans avoir recours à un voyage au Canada ou en Europe est la nouvelle Heritage Chronograph Blue. Bon, d'accord, nous avons déjà vu cette montre il y a quelques années, lorsqu'elle s'est inclinée à Bâle 2011 avec un cadran noir ou gris. Mais wow - ce nouveau coloris blanc et bleu transforme complètement ce qui était déjà l'un des chronos les plus beaux du marché. Comme son précurseur, il est équipé à la fois d'un bracelet en acier inoxydable ou d'un bracelet en nylon de type OTAN assorti et abrite un mouvement de chronographe modulaire ETA 2894. C'est dommage que nous ne voyions pas Tudor Stateside avant la fin de l'été,

Nous nous souvenons tous de la Swatch originale du début des années 1980 et de la façon dont elle a revitalisé l'industrie horlogère suisse moribonde avec ses designs effrontés et ses solides bases de quartz suisses, non? Eh bien, dans les années qui ont suivi, l'humble Swatch Co. est devenue le géant Swatch Group qui possède des marques telles que Omega et Breguet. Et alors que ces sociétés ont eu leur part de nouveaux débuts à Bâle, c'est la marque éponyme du conglomérat qui se distingue le plus avec son Sistem 51. Une fois de plus, Swatch ouvre la voie à un chronométrage suisse abordable, cette fois avec une mécanique entièrement automatique. montre composée de seulement cinquante et une pièces et assemblée entièrement à la machine. Ce mouvement révolutionnaire élimine un régulateur et dispose d'une réserve de marche de 90 heures. Le prix n'a pas été finalisé,

La célèbre Frick Collection de New York accueille actuellement une exposition exceptionnelle célébrant l'histoire du chronométrage, et bien sûr, nous sommes tous trop heureux de nous en imprégner. "Precision and Splendor: Horloges et Montres à la Frick Collection" est logé dans leur nouvelle galerie Portico, et présente des pièces remarquables datant du milieu du 14ème siècle au 19ème siècle provenant du legs de Winthrop Kellogg Edey, expert en horlogerie et collectionneur.

La manufacture horlogère suisse Breguet, dont le fondateur, Abraham-Louis Breguet, est considéré comme le père du chronométrage moderne, a financé cette exposition. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs des pièces les plus significatives portent son nom. Parmi les exemples de l'œuvre personnelle de Monsieur Breguet figurent une montre de poche à tourbillon, une horloge de bureau à décimales rares et une horloge de voyage à la décoration complexe. La collection est un must pour tous ceux qui ont un intérêt passager pour l'horlogerie et qui peuvent trouver leur chemin jusqu'à New York. Il se déroule jusqu'au 2 février 2014, ce qui donne beaucoup de temps aux obsessifs pour de multiples visites.

il Heuer Carrera peut se résumer en un mot: lisible. Lorsque Jack Heuer, l'arrière-petit-fils du fondateur de Heuer, a décidé d'introduire une nouvelle ligne de montres chronographes en 1963, la facilité de lecture était le premier objectif de conception. S'inspirant des cadrans de tableau de bord des voitures de course, Jack a développé ce qui est sans doute l'un des plus beaux chronographes jamais réalisés. Il s'agissait de montres conçues pour être portées sur la piste, dans le cockpit des voitures les plus rapides du monde, et bon nombre des meilleurs pilotes des années 1960 et 1970 ont choisi Heuers en conséquence. C'était un temps avant que les programmes de l'ambassadeur de la marque ne paient des célébrités pour porter leurs montres; Des pilotes comme Mario Andretti, Gilles Villeneuve, Clay Regazzoni, Jochen Rindt, Niki Lauda et Jo Siffert portaient des Heuers simplement parce qu'ils les aimaient.

Conçue pour les pilotes et les fans de sport automobile, la montre avait besoin d'un nom qui incarnerait son esprit automobile. Heuer a trouvé le choix parfait dans nul autre que la course la plus dangereuse au monde, la Carrera Panamericana. Avec une route qui s'étend de la frontière mexicaine avec le Guatemala à Ciudad Juarez près de la frontière américaine, la course a été une bataille entre les pilotes, les voitures et un mélange épuisant de conditions. Bien que la course, tenue entre 1950 et 1954, ait incorporé des parties de la route panaméricaine nouvellement construite, les conducteurs ont affronté des routes non pavées, des montagnes, des déserts, et des températures extrêmes; Jack, l'homme du marketing, voulait capturer la ténacité, le moxie et le cran de ces courageux coureurs dans la nouvelle montre. Le nom Carrera, facile à prononcer et internationalement reconnu, était le choix parfait.

Bien que la Carrera soit plus une évolution qu'une rupture radicale par rapport aux chronographes produits par Heuer au cours des années précédentes, elle diffère de plusieurs façons, chacune marquant la montre comme le point de transition de l'ère historique à l'ère moderne du chronographe. Lorsque la ligne Carrera a été présentée à la foire horlogère de Bâle en 1963, c'était la première fois que Heuer utilisait un seul nom pour une série de montres, tactique de marketing moins répandue à l'époque mais maintenant universellement pratiquée. Les chronographes des années 1940 et 1950 avaient le plus souvent des cadrans très occupés avec des anneaux de tachymètre et de décimètre qui encombraient le centre, mais pour la Carrera, Heuer les déplaçait vers le bord extérieur du cadran, donnant à la montre un look remarquablement propre et moderne.

Des pilotes comme Mario Andretti, Gilles Villeneuve, Clay Regazzoni, Jochen Rindt, Niki Lauda et Jo Siffert portaient Heuers - juste parce qu'ils les aimaient.

Les deux premiers modèles de la ligne Carrera étaient le 36mm Carrera 12 (référence 2447), qui avait trois registres pour les heures, minutes et secondes, et le Carrera 45 (référence 3647), qui avait un registre de 45 minutes et une seconde. Les registres ont été enfoncés dans le cadran dans un style encore utilisé par de nombreuses marques aujourd'hui, donnant au cadran un aspect tridimensionnel qui n'avait pas été vu auparavant. La Carrera 12 abritait le vénérable Valjoux 72 à remontage manuel, le même qui équipait de nombreux chronographes raffinés de l'époque, dont le Rolex Daytona. La Carrera 45 abritait le Valjoux 92, une ramification de la 72 qui ne comptait que 45 minutes et laissait le registre des heures. Le succès de la Carrera a conduit Heuer à publier plus de variations au cours des prochaines années, y compris la première Carrera avec une fonction de date en 1966. Annoncé comme "une montre-bracelet,

Quand John Glenn est devenu le premier Américain à orbiter autour de la Terre en 1962, il portait un chronomètre Heuer attaché à son poignet. Bien que techniquement pas une montre-bracelet, la référence 2915A est devenue la première montre suisse dans l'espace (désolé, Omega ) et le premier chronomètre. TAG Heuer a créé une édition spéciale Carrera Calibre 1887 Space X , qui rend hommage à la montre de Glenn, ainsi que Space X, une entreprise spatiale privée d'Elon Musk, tout en utilisant le chronographe interne de TAG. mouvement, le calibre 1887.

La deuxième génération Carrera a été radicalement différente de la première. À la fin des années 60, la mode changeait. L'été de l'amour avait commencé à affecter les tendances dominantes, et le design horloger n'échappait pas à son influence esthétique. Les cas sont devenus plus grands et plus funky; les cadrans et les mains incorporent des couleurs plus vives, et plus d'entre eux. Lorsque le nouveau design Carrera a été présenté en 1969, le boîtier rond traditionnel avec de longues cornes biseautées avait été remplacé par un nouveau coussin de 39 mm - ce qui rendait la nouvelle montre vraiment révolutionnaire, c'était ce qui se trouvait à l'intérieur. Heuer était en course pour développer le premier mouvement de chronographe à remontage automatique au monde. En 1969 (avec leurs co-développeurs Breitling, Hamilton et Dubois-Depraz), ils lancèrent le mouvement Calibre 11 Chrono-matic pour la Carrera, Autavia et Monaco. .

La première Carrera de la deuxième génération introduite en 1969 était la référence 1153, offerte avec un cadran gris anthracite ou argenté avec des registres de chronographes contrastés et des accents orange vif. Comme Heuer a continué à développer leurs mouvements automatiques, ils ont créé le chronographe automatique Calibre 15, qui a été présenté comme une version «économique» du Calibre 12 (une mise à niveau du Calibre 11). Il sacrifia le registre des heures pour une aiguille des secondes, mais rien de ce mouvement n'était de seconde qualité pour un autre calibre Heuer. Utilisés dans la référence 1553, ces modèles ont certains des cadrans les plus intéressants de la gamme Carrera, en incorporant des blocs de couleur contrastés comme jamais vu auparavant. Bien que Heuer avait maintenant un mouvement automatique pour leurs chronographes,

Go Deep: 7 meilleures montres de plongée

À travers un masque embué, vous observez le mouvement juste après le pilier pilier qui descend dans l'eau sombre ci-dessous - Frogman Al Qaïda ou plongeur âgé? C'est difficile à dire dans la morosité. Mordant fort sur l'embouchure en caoutchouc, vous maudissez que vous avez oublié d'attacher le couteau de plongée à votre jambe avant de descendre. Vos poumons brûlent et vous réalisez que vous êtes presque à court d'air. Un coup d'œil sur le cadran lumineux de votre montre de plongée vous indique qu'il est temps de monter. Pêchant vers les hauts-fonds, vous frappez fort pour la plage. Vous faites surface et crachez votre tuba, haletant, surprenant la mère et l'enfant en train de bronzer à proximité. Une voix familière appelle. "Allez, 007, c'est à toi de faire une bière."

Même si vos aventures aquatiques ne vont jamais au-delà d'un tuba de plage, l'été est toujours une bonne excuse pour attacher une montre de plongée . Les garde-temps conçus pour les travaux en milieu humide sont également des compagnons parfaits pour les barbecues dans les cours arrière , les voyages en cabine le week-end et les programmes doubles de l'après-midi. Il n'est pas étonnant que la montre de plongée reste l'une des catégories horlogères les plus populaires, grâce à une ambiance résolument sportive et décontractée qui se porte bien avec des shorts et des t-shirts, et une robustesse surdimensionnée qui résiste aux inévitables éraflures de l'été. ces nuits impromptues nagent. Mais tandis qu'il y a une flotte de montres qui essayent de capturer l'esprit aventureux du plongeur, quelques uns vont un peu plus loin. Nous rassemblons sept des meilleurs nouveaux pour vous ici.

Meilleure surveillance de plongée pour le plongeur piloté par les données: La relation entre le temps et la profondeur pour un plongeur est essentielle. Restez profond pendant trop longtemps et vous risquez de prendre les virages. Pourtant, il n'y a qu'une poignée de montres de plongée qui intègrent une jauge de profondeur; ceux-ci ont tendance à coûter à peu près le même qu'une semaine de plongée à Cozumel. Mais la jauge de profondeur à quartz intelligente Timex ajoute non seulement une jauge de profondeur (fonctionnelle à un respectable 60 mètres), mais aussi un capteur de température à une montre de plongée robuste et capable, le tout pour le prix d'une combinaison de plongée décente.

Meilleure montre de plongée pour le plongeur Value-Minded: Depuis son introduction, le Dive Master 500 est tranquillement devenu un favori des amateurs de montres de plongée et l'une des meilleures valeurs autour. Le boîtier en acier gunmetal, la lunette lumineuse gravée, le cadran lisible et le long bracelet en caoutchouc souple ont un ajustement et une finition à égalité avec les plongeurs deux ou trois fois plus chers. Le Dive Master est disponible avec un mouvement mécanique automatique de haute qualité ou un ticker à quartz précis (tous deux suisses, naturellement) et une variété de couleurs de cadran et de sangle pour correspondre à votre garde-robe d'été, néoprène ou autre.

Meilleur pour le plongeur de niveau suivant: Oris est connu depuis longtemps pour ses montres de plongée distinctives et robustes, mais la date ProDiver, comme son nom l'indique, est une coupe au-dessus des amateurs. Le boîtier en titane léger, résistant et résistant à la corrosion est surmonté d'une lunette tournante innovante dotée du système de sécurité de rotation Oris. Cela nécessite que l'utilisateur tire sur une bague extérieure avant de la tourner, en verrouillant la lunette en place; ceci empêche la rotation accidentelle, ce qui pourrait modifier les temps de plongée. La lunette est surmontée d'une bague de calage en céramique gravée et lumineuse qui est imperméable aux rayures. Un cadran à motif d'ondes Oris distinct complète le tout. Ce plongeur signifie des affaires.

Meilleure montre de plongée pour le plongeur nostalgique: À moins que vous ayez été en manœuvre sous-marine au cours des dernières semaines, vous savez la grande nouvelle que Tudor revient aux États-Unis. La filiale abordable de Rolex sera vendue sur nos côtes pour la première fois depuis les années 1990, et les amateurs de montres de plongée se réjouiront. Suivant les traces de son ancêtre militaire Submariner, le Pelagos est peut-être l'un des plongeurs les plus sophistiqués que vous pouvez acheter, avec un boîtier en titane satiné, une lunette en céramique et des éléments de design classiques Tudor. Il est disponible avec un bracelet en caoutchouc, mais ce n'est pas comme ça que vous voudrez le porter: la caractéristique la plus cool du Pelagos est le fermoir à ressort du bracelet, qui s'ajuste automatiquement à la compression d'une manche de combinaison sous l'eau. Des lignes se forment déjà chez les concessionnaires Tudor.

Meilleur pour le plongeur profond: Il peut sembler inquiétant qu'une montre de plongée résistante à l'eau de 2000 mètres soit nommée pour un avion, mais pas quand vous considérez la compagnie qui l'a faite. Bremont, le chouchou britannique du monde horloger a ses racines - et ses inspirations - dans le monde de l'aviation. Alors quand ils ont entrepris de construire une montre de plongée, plutôt que de la nommer pour une créature marine ou un sous-marin, ils ont rendu hommage à un célèbre hydravion, le Supermarine S.6B (le premier avion à dépasser 400 miles par heure) . Alors que la première montre de plongée de Bremont, la Supermarine 500, était parfaitement adéquate avec son boîtier de 500 mètres résistant aux chocs et au magnétisme, elle n'était pas assez bonne pour l'entreprise. Cette dernière itération peut descendre à un écrasement de 2000 mètres. Vous ne survivrez pas à cette chute dans les abysses, mais votre Bremont, avec son mouvement certifié chronomètre , conservera encore un temps impeccable.

Meilleur pour le plongeur intransigeant: le plongeur profond d'OMEGA se hérisse avec plus de technologie qu'un sous-marin nucléaire. Un mouvement chronographe à roue à colonnes coaxiale avec un spiral en silicone résistant à la température et au magnétisme (visible à travers le fond transparent) alimente le Seamaster Planet Ocean, et pour les affaires, le cadran dispose d'un compteur de temps intuitif qui se lit comme un cadran d'horloge standard. Une lunette en métal liquide résistant aux rayures, une valve d'échappement à hélium et une résistance à l'eau de 600 mètres font de cette montre de plongée la plus sophistiquée que vous puissiez acheter.

Meilleur pour le plongeur averti: Combinez la haute horlogerie avec la plongée profonde et vous obtenez le nouveau Sea Hawk. Longtemps un favori culte, la dernière version arbore un design plus moderne tout en conservant assez d'ADN de ses ancêtres pour que les adeptes de la marque soient heureux. Il y a des indices familiers - comme le compteur de réserve de marche sur le cadran, une fenêtre de date à 1h30 et l'affichage des petites secondes - mais le boîtier est riche en angles biseautés contemporains et la lunette à cliquet est incrustée de caoutchouc vulcanisé. Ce qui rend le Sea Hawk vraiment spécial, cependant, c'est ce qui se cache sous le fond du boîtier gravé de monstres marins: un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement conçu et construit par l'un des fournisseurs mondiaux de haute horlogerie. Il semble presque dommage de le mouiller. Mais allez-y. Le Sea Hawk a une cote de profondeur de 1 000 mètres.

Primer: Baselworld 2013

Si vous aimez vos montres et faites attention à l'industrie horlogère, alors vous connaissez BASELWORLD , le salon annuel de l'industrie à Bâle, en Suisse. Sinon, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de l'exposition, qui est l'équivalent de la montre-bracelet du Salon de l' auto de Detroit et qui aura lieu du 25 avril au 2 mai. Il y a aussi beaucoup de beaux bijoux, pour ceux qui aiment les choses scintillantes - mais nous sommes ici pour parler des montres.

Historiquement, la plupart des marques ont présenté leurs nouvelles collections, créations et innovations à BASELWORLD (l'autre grande exposition mondiale est le Salon International Haute Horlogerie ou SIHH, qui s'est tenu à Genève en janvier). Les introductions ont inclus des icônes horlogères telles que la Rolex Submariner en 1954 et l' Audemars Piguet Royal Oak en 1972. La légende a Gerald Genta esquissant ce qui est devenu le Patek Philippe Nautilus, présenté au monde en 1976, sur une serviette dans un restaurant de Bâle en 1972. Qu'attend-on de Rolex, TAG Heuer, Patek Philippe, Omega et Breitling? Nous allons découvrir cette semaine, et arrondir nos nouveaux garde-temps préférés après la poussière se dépose. D'ici là, voici un aperçu de l'un de nos événements préférés de l'année.

BASELWORLD existe sous une forme ou une autre depuis près de 100 ans. Le salon original, qui a évolué vers l'exposition actuelle, a d'abord eu lieu en 1917 sous le nom de «Schweizer Mustermesse Basel» ou Swiss Industries Fair Basel (MUBA), et comprenait une section pour les montres et les bijoux. Les montres ont leur propre pavillon en 1931, mais ce n'est qu'en 1973 que des entreprises étrangères ont été invitées pour la première fois. Enfin, en 1986, les entreprises hors d'Europe ont été admises.

Malheureusement, il est beaucoup trop tard pour une chambre d'hôtel à Bâle. En fait, il pourrait être trop tard pour l'année prochaine. Vérifiez auprès d'un agent de voyages pour les hôtels à Zurich, Biel / Bienne ou Berne, et louez une voiture. Mieux encore, procurez-vous un pass EuRail auprès de RailEurope ou d' EuRail . Une passe de deux pays pour la France-Suisse commence à 305 $, une passe Allemagne-Suisse commence à 324 $ (selon EuRail, la Suisse n'est pas disponible en tant que One Country Pass). BASELWORLD est à une courte distance en train de la gare de Bâle, et la plupart de vos compagnons de voyage s'y rendront.

Pour vous aider à vous déplacer dans le site de BASELWORLD, ou à visiter par procuration, une application gratuite pour smartphone / tablette est disponible pour iPhone / iPad, Blackberry et Android.

Le spectacle a changé son nom en "BASEL" en 1983, et comportait deux chiffres indiquant l'année, et en 2003 le nom "BASELWORLD, le Salon de l'Horlogerie et de la Bijouterie" a finalement été adopté. Un nouveau Hall 1 a ouvert ses portes en 1999, ce qui a permis d'installer les énormes stands de trois étages des grandes marques. En 2007, la participation a passé 100 000 pour la première fois. Maintenant, pour 2013, le Hall 1 de 1999 et l'ancien Hall 3 ont été démolis et reconstruits dans le nouveau Hall 1 (incroyablement massif).

Du point de vue des chiffres, le spectacle est énorme. Plus de 1 800 exposants sont étalés sur plus de 1,7 million de pieds carrés d'espace d'exposition dans quatre salles à plusieurs niveaux. Plus de 3 300 journalistes y assistent, rapportant la plus grande concentration de happenings horlogers de l'année. Oh, et plus de 100 000 participants franchiront les portes pendant les huit jours du spectacle.

À côté de la superficie en pieds carrés, l'échelle physique des «stands» utilisés par les grandes marques, comme Rolex, Breitling, Patek Philippe, Omega et d'autres, est immense. Pensez aux bâtiments dans les bâtiments. Le stand typique pour une grande marque exposant sur le niveau principal dans le Hall 1 est une structure de 40 pieds x 40 pieds ou plus, et trois étages. Le premier étage du stand est pour l'affichage; dans la plupart des cas, ce niveau est accessible à tous. Les deuxième et troisième étages abritent des bureaux et des salles de réunion où les représentants de la marque rencontrent les acheteurs et les représentants de la presse et dirigent les affaires de l'année. Lorsque vous vous déplacez vers les deuxième et troisième niveaux du Hall 1 - et vers les autres Halls - les gradins deviennent plus petits. Finalement, ils approchent la taille des stands de foires commerciales normales. Si vous êtes assez chanceux pour y arriver, vous devriez prévoir de les visiter tous.

La meilleure nouvelle pour les nerds de montre est que ce spectacle est ouvert au public. Alors que vous vous promenez dans les salles sacrées de BASELWORLD, en côtoyant des célébrités horlogères et hollywoodiennes, vous verrez également toutes sortes de gens ordinaires. Vous avez peut-être un peu de retard pour cette année, mais si vous êtes un fan de la surveillance, vous devez absolument mettre BASELWORLD sur votre liste de cadeaux en regardant notre couverture cette année.

Temps sur nos mains: Graham Chronofighter Oversize

Le Graham Chronofighter Oversize (6 900 $) est la dernière offre d'une marque qui a longtemps attiré notre attention. C'est une montre ornée de cadrans uniques, de portails grossissants de sous-cadran appliqués qui semblent tout droit sortis d'un roman de Jules Verne, d'une taille imposante ... et puis il y a la gâchette. L'œil - et le pouce - est inévitablement attiré par cette grosse chose composite en carbone noir accroupie sur le côté ouest de la montre.

On dit que le pouce est le plus rapide des cinq doigts sur votre patte. Ainsi, les concepteurs chez Graham ont placé le déclencheur de chrono de goupille là où il fait le plus bon pour la précision de clin d'oeil pendant des tours de temps sur la piste ou broyant votre brew du matin. Pour ce faire, les concepteurs de Graham ont fait pivoter le mouvement de la base Valjoux 7750 à 180 degrés et l'ont modifié pour aligner le poussoir chrono start / stop avec la ligne centrale de la couronne. La réorientation du mouvement se reflète dans une mise en page de chronographe non standard attrayante, qui a des petites secondes à 3 et des minutes chrono à 6. Cette disposition équilibre bien avec l'ensemble de la gâchette; C'est aussi un bon changement de rythme par rapport à la disposition du sous-cadran 6-9-12 de la plupart des chronographes basés sur le 7750. Les aiguilles de la fonction chrono sont orange haute visibilité, mais il est préférable de chronométrer les événements de moins de 30 minutes,

Le Chronofighter Oversize est une montre extrêmement lisible, avec des aiguilles SuperLuminova blanches, des chiffres arabes et des index sur un cadran noir. Sa fenêtre de date ronde, cachée discrètement à 8h30, est sous-dimensionnée, avec des chiffres plus petits que typiques. Notre seule bagatelle était l'utilisation d'une petite aiguille des secondes noire sur un cadran noir, ce qui rendait la lecture de la fonction des secondes en cours.

Comme pour donner à votre pouce plus de choses à faire avec ce déclencheur hypnotisant, un télémètre - une échelle utilisée pour déterminer la distance de l'utilisateur à un événement audible - est inclus dans la bague extérieure du cadran. Bien qu'il n'y ait pas trop d'utilisations pour cette fonctionnalité, c'est un ajout intéressant. Une tempête d'orage soudaine se produit pendant votre trek quotidien? Déclenchez le chronographe lorsque vous voyez le flash, arrêtez-le quand vous entendez le coup de tonnerre. Voyez si vous êtes en sécurité en lisant la distance à la foudre en kilomètres sur l'échelle du télémètre. La vitesse du son dans l'air est une fonction de la température de l'air (c'est un peu plus compliqué, mais on s'en tiendra là), donc le télémètre est calibré à 25 degrés Celcius, ou 77 degrés Fahrenheit (ceci est noté sur le composer sous le 12, de peur que vous oubliez). Malheureusement,

Le boîtier surdimensionné de 47 mm est fait en acier inoxydable, avec une lunette en céramique noire qui résiste bien aux rayures sur l'une des parties les plus exposées de toute montre. Vous trouverez des cristaux de saphir à l'avant, avec le cristal avant joliment bombé et enduit à l'intérieur et à l'extérieur pour minimiser l'éblouissement. Le bracelet en techno-tissu noir doublé de cuir est une touche intéressante, et donne à la montre une sensation de noir. La languette de la boucle surdimensionnée et signée est de forme unique pour éliminer la plus grande partie de la «boucle de sangle» qui accompagne habituellement les sangles à boucles. Cela dit, nous aimerions également voir une belle boucle déployante robuste en option.

Dans l'ensemble, le Graham Chronofighter Oversize était un usage quotidien satisfaisant pour les nombreux jours où il a honoré notre poignet. Plus d'une personne a posé des questions sur «cette chose sur le côté gauche», et nous avons eu le plaisir de leur présenter un dispositif de chronométrage unique. C'est une grosse montre, mais confortable, avec la doublure de la sangle empêchant la montre de tourner sur le poignet. Nous suspectons qu'un bracelet n'aurait pas fait aussi bien. Oh, et encore une chose: notre pouce d'essai a eu le temps de sa vie horlogère. Depuis que nous avons renvoyé le Chronofighter, le pouce a subi une démangeaison subtile qui ne peut plus être rayée.

L'Association nationale des collectionneurs de montres et d'horloges a une école d'horlogerie qui gère un programme dynamique de cours ici destiné aux amateurs de bricoleurs, bijoutiers et horlogers. Je me suis inscrite au cours "Servicing a Pocketwatch" de deux jours, qui a été enseigné par un jeune couple d'horlogers qui s'est rencontré à la prestigieuse Lititz School, financée par Rolex, à quelques kilomètres de là. Au cours d'un week-end, nous avons tous les neuf pratiqué la reconstruction des pocketwatches vintage d'Elgin, en commençant par un simple démontage et en travaillant au remplacement d'un ressort, à la lubrification des pièces mobiles et à la remise à zéro des bijoux. Tout en intimidant au début, j'ai trouvé que les clés du succès horloger sont la patience, le contrôle de la respiration, l'organisation et l'abstinence de la caféine.

Dimanche après-midi, on m'a donné un calibre suisse moderne ETA 6497, un mouvement que l'on retrouve sous diverses formes, des montres de l'armée suisse jusqu'à 5000 $ Panerais. J'ai été frappé par le petit nombre de mouvements de montres qui ont changé au cours du dernier siècle, même entre les Américains et les Suisses, ce qui témoigne de l'ingéniosité de la montre. La montre mécanique peut être le plus proche de la perfection artificielle; c'est vraiment un univers dans votre poche ou sur votre poignet, que ce soit dans les ateliers des villages de montagne du Jura ou dans les fermes du centre de la Pennsylvanie.

Mon dernier arrêt, dans la petite ville de Mount Joy, était une bonne conclusion à une visite qui a commencé à l'ancienne usine horlogère de Hamilton. En descendant l'étroite rue Main en passant devant des véhicules agricoles, j'ai trouvé le bâtiment de la banque historique qui abrite la RGM Watch Company . RGM est une société horlogère américaine de bout en bout, qui fabrique encore des montres en petit nombre, par des moyens traditionnels. Il a été fondé par Roland G. Murphy, un Américain qui a passé quelques années en Suisse avant de retourner en Pennsylvanie en 1992 pour créer son propre atelier - même s'il ne l'appellerait probablement jamais ainsi.

Alors que RGM vend des montres qui contiennent des mouvements suisses tiers, il est surtout connu pour ses mouvements internes typiquement américains , comme le calibre 801, le tourbillon de Pennsylvanie et le nouveau calibre 20. Ces mouvements supportent le rythme lent, les balanciers surdimensionnés et les finitions traditionnelles de pocketwatches Hamilton classiques, et leurs ponts sont gravés du nom de "Lancaster", en reportant cette fière tradition. Les montres sont logés dans de beaux boîtiers à coins de pièces qui ont l'air décidément au milieu du siècle avec des cadrans à motifs d'orge tournés au moteur. RGM est une marque obstinément traditionnelle, limitant la production à seulement 400 montres par an, la plupart allant aux collectionneurs chevronnés qui cherchent à ajouter une influence rare du Nouveau Monde à leurs collections.

Il ne devrait pas être surprenant que RGM soit aussi une source experte pour la réparation de pocketwatch vintage, et en tant que tel, je suis venu avec l'intention la plus complète de quitter mon Hamilton 924 longtemps dormant pour la résurrection avant de rentrer chez moi. Mais mon cours de réparation de pocketwatch m'avait imprégné d'une nouvelle confiance, et ma visite à Lancaster était devenue un voyage très personnel - celui que j'avais l'intention de continuer dans ma propre maison avec la réparation du chemin de fer de grand-père Hamilton. Alors j'ai remis la montre dans ma poche et suis retournée à l'aéroport, notant que j'avais quitté le comté de Lancaster et que je n'avais pas beaucoup de temps à perdre.

Le meilleur de BaselWorld 2013

Un autre BaselWorld est dans les livres. Les journalistes, les détaillants et les amateurs de montres sont en train de battre en retraite alors que nous parlons de leurs blogs, magasins et forums Web pour débattre des gagnants, des perdants, des plus grandes surprises et des plus grandes déceptions du spectacle de cette année. Bien sûr, tout le battage entourant le plus grand événement horloger de la planète est un signe des temps. Les montres sont devenues une grande affaire, et le lancement d'un nouvel OMEGA ou TAG Heuer attire le même engouement qu'un nouvel album de U2 ou un film Bond . Rédacteur en chef de la Révolution centrée sur la montre-braceletLe magazine Jack Forster se souvient d'une époque où il n'y avait pas si longtemps, les périodiques regardaient la poussière sur les étagères à côté des magazines de tricot et de mannequins, et les foires commerciales attiraient le même genre de nerds que les conventions Dungeons and Dragons. Cette année, BaselWorld a ouvert avec un concert de Lana del Rey et avec #baselworld tendance sur Twitter. Les montres sont plus fraîches maintenant qu'elles ne l'ont jamais été.

La CIA pourrait apprendre une chose ou deux sur le secret des sociétés horlogères. On pourrait penser que le nouveau Breitling Emergency 2 ou Rolex Daytona était un nouveau bombardier furtif à la façon dont la spéculation bourdonnait au-dessus de l'éther. Mais les secrets des marques sont restés enfermés aussi fermement qu'un coffre-fort de banque suisse jusqu'au 24 avril, jour de la presse à Bâle, quand Instagram a allumé des «photos en direct» et des «coups de poignet» de toutes les nouvelles sorties. Notre groupe intrépide de spécialistes de la montre a passé le battage médiatique et a sans relâche examiné l'assaut des nouvelles montres montrées la semaine dernière pour distiller une liste des nouvelles montres les plus intéressantes, révolutionnaires et tout simplement les plus sexy de BaselWorld 2013.

Basée dans cette Mecque de la montre, Minneapolis, éditeur de chronométrage, Jason, est notre expert en montres de plongée. Il prend effectivement ses montres - halètement! - plongée. Mais dans une tentative de ne pas être catalogué, aucun des choix de JasonWorldWorld n'est évalué à plus de 50 mètres.

Roger Waters rencontre Buzz Aldrin au poignet. Certains ont dit qu'OMEGA ne pourrait jamais bricoler avec son Moonwatch tant vantée sans déranger les légions de fans. Et ce n'est pas le cas: la Speedmaster Professional reste intacte dans toute sa gloire, approuvée par la NASA. Mais cela ne signifie pas que les Speedmasters "non-professionnels" ne sont pas un jeu équitable pour se rafraîchir un peu. Le côté obscur de la Lune Speedy de cette année est à peu près aussi frais que possible et beaucoup ont déjà dit que c'était la meilleure nouvelle montre de l'émission BaselWorld. .

D'abord, l'évidence. C'est noir. OMEGA a réalisé un bloc d'oxyde de zirconium, alias «céramique», dans un boîtier sculpté de 44mm qui porte les fameuses «bombe» torsadées du Moonwatch. Le cadran et la lunette tachymétrique gravée de marque sont également en céramique, donnant à la montre une ténacité retrouvée, à la fois dans l'aspect furtif et dans sa résistance aux rayures. Retournez la montre et vous verrez, à travers un fond bombé en saphir, le mouvement chronographe co-axial OMEGA calibre 9300, magnifiquement décoré, avec 60 heures de réserve de marche , chronomètre -spec chronomètre et affichage de deux temps écoulés. Contrairement aux premiers rapports, cette Speedmaster ne joue pas les chansons de Pink Floyd.

Pour rivaliser dans le haut de gamme de la haute horlogerie, une entreprise horlogère doit disposer de son propre chronographe à remontage manuel dans son écurie. Il y a seulement quelques années, Patek Philippe a abandonné son calibre de base Nouvelle Lemania pour construire son propre chrono à manivelle. Lange & Söhne a eu sa renommée Datograph pendant dix ans. Et maintenant, cette vieille maison vénérée de La-Chaux-de-Fonds, Girard-Perregaux, en a une. L'Integrated Chronograph de 1966 a fait ses débuts lors du premier voyage de G-P à BaselWorld après des années d'exposition au SIHH. Et malgré la fanfare sur Constant Escapement de la compagnie, le chronographe intégré peut être encore plus de nouvelles.

J'ai toujours aimé la ligne 1966 de G-P et son chronographe à remontage automatique, mais il y a juste quelque chose à propos d'un chronographe intégré (pas un modèle modulaire en sandwich) qui est un plaisir à opérer et à regarder, son fonctionnement intérieur libre de l'ombre d'un rotor d'enroulement automatique. Après cinq années de développement, le GP03800 est ce mouvement, avec des plaques finement biseautées, des rayures de Genève, du grainage circulaire et des vis bleuies. Naturellement, il s'agit d'une conception à roue à colonnes qui garantit un actionnement précis et précis et une réserve de marche de 58 heures. Ce mouvement est monté dans un boîtier en or rose de 40 mm avec des repères familiers de la famille 1966 de Girard-Perregaux, et un cadran bi-compax avec échelle tachymétrique. Bien que le cadran soit sympa, nous soupçonnons que la plupart des gens regarderont à l'arrière de ce garde-temps.

Alors que mes goûts vont habituellement au classique et à la mécanique, Breitling's Emergency a toujours un peu attiré mon côté aventureux . Le Big E, avec son antenne intégrée et son émetteur radio, a chevauché la ligne entre montre-bracelet et instrument sérieux depuis son introduction en 1995. Mais avec la sortie cette année de l'Emergency 2, cette ligne a été brisée. Il s'agit d'une véritable balise de localisation personnelle (PLB) et probablement la seule montre présentée à BaselWorld avec des fonctions que personne ne veut utiliser dans un scénario réel.

L'urgence d'origine avait une antenne et un émetteur radio intégré dans son fond qui, s'il était activé, transmettait un signal sur la fréquence d'urgence de 121,5 MHz. Avec une portée de 100 milles, n'importe quel groupe de recherche et de sauvetage surveillant cette fréquence, que ce soit dans un avion, un bateau ou à pied, pourrait rentrer chez lui et probablement son propriétaire. Il y a des histoires de l'utilité de la montre, et c'était une montre préférée pour les pilotes et les explorateurs du monde entier.

Le nouveau Breitling Emergency 2 dispose d'un double émetteur beaucoup plus puissant, qui envoie maintenant SOS sur la fréquence de 406 mégahertz surveillée par satellite en plus du 121,5. Cela lui a valu le statut officiel de PLB, la première montre-bracelet à être nommée en tant que telle. Bien sûr, c'est 51mm de titane attaché à votre poignet - mais ce n'est pas une montre destinée au guerrier de week-end ou au geek de la montre. Et quand cela vous sauve la vie, vous ne vous plaindrez pas que ça ne rentre pas sous votre chemise.

Adam est la moitié de notre contingent de Timekeeping basé à New York et notre écrivain le plus, euh ... bien doté, sur le plan horologique. Son penchant pour le segment des montres de sport de luxe est mis en évidence par sa belle collection d'Audemars Piguets et IWC, bien qu'il soit complètement égalitaire dans son amour des garde-temps, grands et petits.

Linde Werdelin est une marque relativement jeune avec une esthétique d'amour-ou-de-haine-it qui peut être considérée comme dérivée d'un côté (Audemars Piguet Royal Oak, n'importe qui?) Et d'avant-garde de l'autre. De votre point de vue, ils se rapprochent du côté sauvage, mais ne vous y trompez pas, ces gars-là ne tirent pas leurs coups avec leurs montres. Sculptés, biseautés et terminés à moins d'un centimètre de leur vie, les montres LW mettent la barre avec leurs boîtiers complexes et leur nouveau SpidoLite II Tech n'échappe pas à cette règle. Cette fois-ci, le boîtier est en carbone forgé - oui, un matériau plus communément associé à Audemars Piquet - avec un boîtier interne en Alloy Linde Werdelin (ALS), un composite qui est censé être deux fois plus léger que le titane et deux fois plus fort. La procédure est couronnée par une lunette recouverte de céramique et une couronne en titane anodisé contrastant, qui conspire pour créer une montre de lumière heckuva au poignet. Le look est aussi polarisant que tout ce que nous avons vu de la marque, et franchement, j'adore ça.